Пайка и лужение авто

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся луже­ние и пай­ка кузо­ва автомобиля.

Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремон­те авто­мо­би­лей с сере­ди­ны 1930‑х годов. Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вал­ся при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст кры­ши и зад­них кры­льев. Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремон­та повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёв­ки).

Содер­жа­ние:

• Пре­иму­ще­ства луже­ния и пай­ки кузова
• Виды при­по­ев для ремон­та кузова
• Что такое флюс? Какой флюс исполь­зо­вать для луже­ния кузова?
• Какие инстру­мен­ты и мате­ри­а­лы нуж­ны для луже­ния и пай­ки кузова?
• Луже­ние и пай­ка кузо­ва автомобиля
• Запай­ка отверстий

Про­цесс состо­ит в нане­се­нии спе­ци­аль­но­го при­поя на пане­ли кузо­ва, что­бы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а так­же запа­ять отвер­стия. В то вре­мя, как в совре­мен­ном кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ет­ся шпа­клёв­ка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­не­му исполь­зу­ют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёв­ка име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ны­ми недо­стат­ка­ми при­ме­не­ния при­поя для ремон­та кузо­ва явля­ют­ся слож­ность его нане­се­ния и нагрев кузо­ва. Слиш­ком слож­но­го в этом про­цес­се ниче­го нет, но тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горел­ки нагрев полу­ча­ет­ся доста­точ­но щадя­щим. Даже крас­ка с обрат­ной сто­ро­ны может остать­ся целой. Шпа­клёв­ка в этом смыс­ле выиг­ры­ва­ет, так как нано­сит­ся на поверх­ность лег­че при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёв­ку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

При­пой раз­мяг­ча­ет­ся нагре­вом и нано­сит­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную луже­ни­ем. После осты­ва­ния обра­зу­ет­ся проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью металла.

Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­вать­ся там, где слож­но или невоз­мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды ремон­та. При­пой удоб­но при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­тов­ки и отсут­ству­ет доступ с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. При­пой мож­но исполь­зо­вать на местах, где воз­мож­но неболь­шое дви­же­ние метал­ла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и шпа­клёв­ка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет сва­роч­ный шов и гаран­ти­ру­ет его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­вость. Так­же, при исполь­зо­ва­нии кузов­но­го при­поя, тол­щи­на слоя не так кри­тич­на, как при при­ме­не­нии шпа­клёв­ки. При­пой хоро­шо подой­дёт для мест кузо­ва, где нуж­но сфор­ми­ро­вать кант.

Преимущества лужения и пайки кузова

1. При­пой дер­жит­ся на поверх­но­сти луч­ше шпа­клёв­ки. Проч­ность на раз­рыв (сила, тре­бу­е­мая, что­бы отде­лить при­пой от метал­ла, на кото­рый он нане­сён) состав­ля­ет 423 бара. Это очень высо­кий показатель.
2. Даже тол­стый слой при­поя не даёт усад­ки, в отли­чие от шпаклёвки.
3. При­пой име­ет луч­шую эла­стич­ность и проч­ность, чем авто­мо­биль­ные шпа­клёв­ки. Сви­нец хоро­шо гнёт­ся вме­сте с метал­лом, на кото­рый он нане­сён, поэто­му не трескается.
4. При­пой не потрес­ка­ет­ся и не отсло­ить­ся при уда­ре, как это быва­ет со шпаклёвкой.
5. При­пой явля­ет­ся водо­не­про­ни­ца­е­мым. Шпа­клёв­ку же нель­зя назвать пол­но­стью водонепроницаемой.
6. При­пой может выдер­жи­вать высо­кие тем­пе­ра­ту­ры, поэто­му может при­ме­нять­ся при ремон­те и после­ду­ю­щем нане­се­нии порош­ко­вой краски.
7. Ещё одним боль­шим пре­иму­ще­ством при­поя над шпа­клёв­кой явля­ет­ся то, что не сто­ит бес­по­ко­ить­ся о вре­ме­ни его затвер­де­ва­ния. Мож­но добав­лять допол­ни­тель­ный при­пой пря­мо на уже нане­сён­ный слой. Нуж­но толь­ко разо­греть поверх­ность и новый при­пой и доба­вить его. Не нуж­но пол­но­стью рас­плав­лять уже нане­сён­ный слой.

Виды припоев для ремонта кузова

• Суще­ству­ют раз­ные типы при­по­ев. Для ремон­та кузо­ва чаще при­ме­ня­ют­ся мяг­кие (лег­ко­плав­кие) при­пои. Они про­да­ют­ся в виде стерж­ней, длин­ной 45 см, раз­ной тол­щи­ны. В целом, они клас­си­фи­ци­ру­ют­ся как при­пои с содер­жа­ни­ем свин­ца и без содер­жа­ния свин­ца (lead free). Пер­вый тип при­поя при­ме­нял­ся мно­го лет из-за его лёг­ко­сти исполь­зо­ва­ния. Одна­ко он был запре­щён в неко­то­рых стра­нах для при­ме­не­ния в мас­со­вом про­из­вод­стве, по при­чине вре­да здо­ро­вью и окру­жа­ю­щей сре­де. Одна­ко, свин­цо­вый при­пой, по-преж­не­му исполь­зу­ет­ся част­ны­ми лица­ми и его  мож­но встре­тить в про­да­же. Мно­гие масте­ра пред­по­чи­та­ют исполь­зо­вать имен­но свин­цо­вый припой.
• На при­пое ука­зы­ва­ет­ся соот­но­ше­ние его ком­по­нен­тов (оло­ва, свин­ца). Тра­ди­ци­он­ный при­пой для кузо­ва состо­ит из 30% оло­ва и 70% свин­ца. Может содер­жать­ся допол­ни­тель­ный ком­по­нент, к при­ме­ру, 74% свин­ца, 25% оло­ва и 1% сурь­мы. Сви­нец опа­сен для здо­ро­вья. Что­бы его при­ме­нять, тре­бу­ют­ся сред­ства защи­ты, и нуж­но учи­ты­вать меры без­опас­но­сти. Одна­ко его лег­че исполь­зо­вать. Он доль­ше оста­ёт­ся мяг­ким после нагре­ва (в диа­па­зоне от 180 до 260 гра­ду­сов по Цель­сию). Это облег­ча­ет его нане­се­ние и раз­рав­ни­ва­ние. Этот при­пой лег­ко нано­сит­ся на вер­ти­каль­ные и гори­зон­таль­ные поверх­но­сти. После затвер­де­ва­ния свин­цо­во­го при­поя, его не реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как обра­зу­ет­ся очень ток­сич­ная пыль. Так, его обыч­но обра­ба­ты­ва­ют спе­ци­аль­ным кузов­ным напиль­ни­ком, а на завер­ша­ю­щей ста­дии брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой вруч­ную. Если всё же при­ме­ня­е­те шли­фо­валь­ную машин­ку, то нуж­но исполь­зо­вать толь­ко круп­ный абра­зив, что­бы не было взве­си из мел­кой пыли. Остат­ки свин­ца после шли­фо­ва­ния нуж­но сра­зу утилизировать.

• При­пой может иметь раз­ное соот­но­ше­ние свин­ца и оло­ва (70/30, 60/40 или 50/50). При­пой с более низ­ким содер­жа­ни­ем свин­ца так­же исполь­зу­ет­ся при ремон­те кузо­ва, но име­ет низ­кий диа­па­зон пла­стич­но­сти (от 183ºC до 188ºC), поэто­му его слож­нее исполь­зо­вать. При­пои с таким соот­но­ше­ни­ем обыч­но при­ме­ня­ют на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях, так как они быст­ро ста­но­вят­ся жид­ки­ми и могут сте­кать. При­ли­па­ние у всех свин­цо­вых при­по­ев при­мер­но оди­на­ко­вое и зави­сит от пра­виль­но­сти под­го­тов­ки поверхности.
• Как аль­тер­на­ти­ва при­пою со свин­цом был раз­ра­бо­тан более без­опас­ный при­пой без содер­жа­ния свин­ца. Во всех при­по­ях без содер­жа­ния свин­ца, оло­во явля­ет­ся глав­ным ком­по­нен­том. Дру­гим ком­по­нен­том может быть сереб­ро, медь, индий или вис­мут. Боль­шин­ство при­по­ев без свин­ца име­ют либо более высо­кую, либо более низ­кую точ­ку плав­ле­ния, чем у свин­цо­во­го при­поя. Для ремон­та кузо­ва наи­бо­лее рас­про­стра­нён при­пой без свин­ца, состо­я­щий из оло­ва и сереб­ра (94% оло­ва и 6% сереб­ра или 96% оло­ва и 4% сереб­ра). Он име­ет более высо­кую сто­и­мость. При­пой без свин­ца при­мер­но равен по харак­те­ри­сти­кам тра­ди­ци­он­но­му при­пою со свин­цом с соот­но­ше­ни­ем 50/50 (свинец/олово). Такой при­пой име­ет более высо­кую точ­ку плав­ле­ния (221°C). После нагре­ва, он оста­ёт­ся в мяг­ком состо­я­нии менее про­дол­жи­тель­ное вре­мя, чем свин­цо­вый при­пой, что услож­ня­ет его вырав­ни­ва­ние. При засты­ва­нии полу­ча­ет­ся более твёр­дым и хруп­ким. Его слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком. Пре­иму­ще­ство в том, что его мож­но обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как он не обра­зу­ет ток­сич­ной пыли. Хотя, не нуж­но забы­вать про респи­ра­тор. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством при­поя без свин­ца явля­ет­ся более высо­кая проч­ность на разрыв.
• При­пой, при­ме­ня­е­мый в элек­тро­ни­ке, обыч­но состо­ит из 60% оло­ва и 40% свин­ца. Он может содер­жать флюс в цен­тре. Флюс с кани­фо­лью, часто исполь­зу­е­мый с таким при­по­ем, не спо­соб­ству­ет адге­зии к ста­ли, а флюс с кис­ло­той может дей­ство­вать хоро­шо. Такой при­пой луч­ше при­ме­нять толь­ко для пай­ки малень­ких отвер­стий, так как его диа­па­зон пла­стич­но­сти очень маленький.
• Для рабо­ты с кузо­ва­ми из алю­ми­ния исполь­зу­ет­ся дру­гой тип при­поя (с содер­жа­ни­ем оло­ва и цинка).

Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?

Цель флю­са – облег­чать про­цесс пай­ки и обес­пе­чить проч­ность соеди­не­ния при­поя с метал­лом кузо­ва. Одной из пре­град для дости­же­ния успеш­ной пай­ки явля­ет­ся нечи­сто­та поверх­но­сти (загряз­не­ния и окис­ле­ние). Загряз­не­ния могут быть уда­ле­ны меха­ни­че­ской чист­кой, но окис­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры, что ухуд­ша­ет при­креп­ле­ние при­поя к ремонт­ной поверх­но­сти. Металл име­ет тон­кий слой окси­дов или суль­фи­дов, каким бы чистым он не выгля­дел. Флюс пред­на­зна­чен для того, что­бы убрать этот слой и дол­жен предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ние ново­го оксид­но­го слоя во вре­мя нане­се­ния при­поя. Флюс не толь­ко предот­вра­ща­ют окис­ле­ние, но и обес­пе­чи­ва­ют хими­че­скую чист­ку и выпол­ня­ет сма­чи­ва­ю­щую функ­цию, сокра­щая поверх­ност­ное натя­же­ние рас­плав­лен­но­го при­поя, помо­гая ему луч­ше рас­те­кать­ся по поверх­но­сти. Таким обра­зом, при­пой не при­лип­нет на не под­го­тов­лен­ную метал­ли­че­скую поверх­ность, он будет соби­рать­ся в шари­ки. На под­го­тов­лен­ной поверх­но­сти при­пой нор­маль­но рас­те­ка­ет­ся и прилипает.

Для луже­ния кузо­ва при­ме­ня­ет­ся флю­со­вая пас­та. Она пред­став­ля­ет собой некое подо­бие пер­вич­но­го грун­та. В её состав вхо­дит кис­ло­та (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та) и при­пой в виде порош­ка. Кис­ло­та хими­че­ски очи­ща­ет поверх­ность и уда­ля­ет окис­ле­ние, пере­во­дя его в рас­тво­ри­мую соль, а поро­шок одно­вре­мен­но въеда­ет­ся в металл, остав­ляя очень тон­кий слой (оло­ва или оло­ва со свин­цом), кото­рый улуч­ша­ет адге­зию при­поя при нане­се­нии на ремонт­ную область.

После нане­се­ния, пас­ту нуж­но нагреть и сте­реть остат­ки тряпкой.

Флю­со­вая пас­та акти­ви­ро­ва­на кис­ло­той (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та), и её остат­ки тре­бу­ет­ся уда­лить после завер­ше­ния нане­се­ния при­поя. Если флюс осно­ван на соля­ной кис­ло­те, то ней­тра­ли­зо­вать её мож­но водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содер­жит хло­рид цин­ка, то для ней­тра­ли­за­ции потре­бу­ет­ся аце­тон. Так­же, мож­но исполь­зо­вать сред­ство дихро­мат натрия.

Части­цы от флю­со­вой пас­ты могут оста­вать­ся в порах и мел­ких углуб­ле­ни­ях сва­роч­но­го шва, что может стать при­чи­ной кор­ро­зии. Поэто­му, перед луже­ни­ем и нане­се­ни­ем при­поя, нуж­но, что­бы отвер­стия и углуб­ле­ния были заварены.

Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные набо­ры, в кото­рые вхо­дит сам при­пой, флю­со­вая пас­та, инстру­мен­ты для вырав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя и инструк­ция. Так­же, все при­над­леж­но­сти мож­но купить по отдельности.

• Необ­хо­дим при­пой и пас­та для луже­ния (tinning paste) с кистью для более лёг­ко­го нанесения.
• Так­же нуж­на чистая тряп­ка (луч­ше все­го под­хо­дит хлоп­ко­вая), для сти­ра­ния остат­ков пас­ты после нагрева.
• Для нагре­ва необ­хо­ди­ма сва­роч­ная газо­вая горел­ка, про­па­но­вая (бута­но­вая) горел­ка или фен с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и пото­ка воз­ду­ха. При исполь­зо­ва­нии сва­роч­ной газо­вой горел­ки, пла­мя долж­но быть настро­е­но на мини­маль­ную тем­пе­ра­ту­ру, при кото­рой будет пла­вить­ся флюс и разо­гре­вать­ся металл кузова.
• При­пой раз­рав­ни­ва­ет­ся спе­ци­аль­ны­ми бло­ка­ми из твёр­до­го дере­ва. При­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная смаз­ка (твёр­дый живот­ный жир), тон­кий слой мас­ла или пче­ли­ный воск, нано­си­мый на лопат­ку или блок, что­бы они не лип­ли к при­пою. Так при­пой, раз­гла­жен­ный бло­ка­ми, полу­ча­ет­ся более ров­ным. Мож­но изго­то­вить блок нуж­ной фор­мы самостоятельно.
• Нуж­но исполь­зо­вать респи­ра­тор с систе­мой HEPA (high efficiency particulate air) с филь­тром высо­кой эффек­тив­но­сти удер­жа­ния частиц, так­же извест­ный как фильтр N100. Мож­но так­же рядом уста­но­вить вен­ти­ля­тор, кото­рый будет сду­вать вред­ные испа­ре­ния в сто­ро­ну от масте­ра. Тогда вред испа­ре­ний сни­жа­ет­ся и мож­но обой­тись без респи­ра­то­ра. При исполь­зо­ва­нии при­поя со свин­цом необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать пер­чат­ки. Нуж­но избе­гать кон­так­та при­поя и флю­са с кожей.
• Для обра­бот­ки затвер­дев­ше­го при­поя пона­до­бит­ся кузов­ной напиль­ник или шли­фо­валь­ный блок с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бумагой.
• Нуж­но, что­бы все мате­ри­а­лы и инстру­мен­ты были в зоне дося­га­е­мо­сти, что­бы не терять вре­мя, во вре­мя лужения.

Лужение и пайка кузова автомобиля

Сви­нец не жела­тель­но при­ме­нять на тон­ком метал­ле или быть осто­рож­ным, что­бы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гать­ся осо­бен­но плос­кие пане­ли, так как име­ют мень­шую жёст­кость, в срав­не­нии с выпук­лы­ми фор­ма­ми и пане­ля­ми, име­ю­щи­ми рёб­ра жёсткости.

Про­цесс луже­ния и пай­ки кузо­ва (нане­се­ние припоя):

• Сна­ча­ла поверх­ность долж­на быть очи­ще­на от крас­ки и воз­мож­ной ржав­чи­ны. Исполь­зуй­те ней­ло­но­вый зачист­ной круг, кото­рый не уда­ля­ет металл при чист­ке. Зачи­щай­те поверх­ность мини­мум на 5 см с запа­сом по кра­ям. Про­три­те поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем или ацетоном.
• Нане­си­те кистью флю­со­вую пас­ту для при­поя на ремон­ти­ру­е­мую область с запа­сом по краям.
• Далее поверх­ность с нане­сён­ной пас­той разо­гре­ва­ет­ся про­па­но­вой горел­кой (или дру­гим источ­ни­ком пла­ме­ни или горя­че­го воз­ду­ха) до момен­та, когда при­об­ре­тёт сереб­ри­сто-корич­не­вый пени­стый вид. Когда это про­изой­дёт, возь­ми­те чистую хлоп­ко­вую тряп­ку и вытри­те излиш­ки флю­са. Чистой хлоп­ко­вой тряп­кой нуж­но раз­ров­нять слой и сте­реть остат­ки флю­са. Долж­но полу­чить­ся ярко-сереб­ри­стое покры­тие. Важ­но не пере­гре­вать пас­ту для луже­ния, ина­че пас­та будет сожже­на и её при­дёт­ся счи­щать и нано­сить зано­во. Пла­ме­нем нуж­но водить, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нуж­но исполь­зо­вать толь­ко кон­чик пламени.
• Мож­но при­ме­нить дру­гой метод луже­ния метал­ла кузо­ва. Нуж­но нагреть панель (не докрас­на). После разо­гре­ва поверх­но­сти исполь­зуй­те мед­ную мочал­ку для посу­ды, что­бы нане­сти флю­со­вую пас­ту. Удер­жи­вая плос­ко­губ­ца­ми или зажи­мом для свар­ки, её нуж­но намок­нуть во флю­со­вую пас­ту и начать про­ти­рать нагре­тую поверх­ность, про­дол­жая под­дер­жи­вать нагрев пане­ли пла­ме­нем. После луже­ния, остат­ки от флю­са нуж­но тща­тель­но смыть с поверх­но­сти рас­тво­ром горя­чей воды с содой.
• Нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить дере­вян­ный блок для раз­рав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя. Если он не новый и уже исполь­зо­вал­ся, то нуж­но убрать остат­ки соста­ва, предот­вра­ща­ю­щим при­ли­па­ние к при­пою, кото­рый был на него нане­сён в про­шлый раз. Для это­го мож­но отшли­фо­вать его круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Подош­ва бло­ка долж­на быть чистой и ров­ной. Далее его нуж­но сма­зать жиром (или пче­ли­ным вос­ком), что­бы он не при­ли­пал к при­пою, а лег­ко сколь­зил по его поверх­но­сти. В про­цес­се рабо­ты, может пона­до­бить­ся сно­ва нане­сти смазку.

• Тех­но­ло­гия нане­се­ния при­поя может быть раз­ной. Мож­но нагреть панель и при­пой и нане­сти его на поверх­ность гор­ка­ми в несколь­ких местах. Потом сно­ва нагреть эти гор­ки и раз­ров­нять дере­вян­ным бло­ком. Есть дру­гой спо­соб. Нуж­но разо­греть поверх­ность кузо­ва, поста­вить стер­жень при­поя под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти и разо­греть его кон­чик до момен­та, когда он нач­нёт пла­вить­ся. Далее нуж­но наплав­лять при­пой полос­ка­ми, дви­гая при­пой вдоль поверхности.
• После нане­се­ния поло­сок нуж­но сно­ва разо­греть при­пой и начать раз­рав­ни­вать дере­вян­ным бло­ком, под­дер­жи­вая нуж­ную температуру.

• При обра­бот­ке боль­шой пло­ща­ди, мож­но удер­жи­вать в руке несколь­ко стерж­ней при­поя. Как и в слу­чае со шпа­клёв­кой, нано­сить при­пой нуж­но немно­го даль­ше повре­ждён­ной обла­сти и выше обще­го уров­ня всей пане­ли, с запа­сом. Луч­ше потом сре­зать напиль­ни­ком изли­шек при­поя, чем добав­лять его после засты­ва­ния. При рабо­те на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях пра­виль­ный нагрев при­поя наи­бо­лее важен. Не страш­но, если при­пой при разо­гре­ве и нане­се­нии будет немно­го капать. Нуж­но про­сто немно­го уве­ли­чить рас­сто­я­ние пла­ме­ни от поверхности.
• Сле­ду­ю­щим шагом, после осты­ва­ния при­поя, нуж­но очи­стить поверх­ность рас­тво­ром соды в воде, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки флю­са, а так­же сте­реть остат­ки мас­ла от вырав­ни­ва­ю­щей лопат­ки или бло­ка. Этот этап осо­бен­но актуа­лен, если остат­ки флю­са сти­ра­лись про­стой тряп­кой (см. пункт №3). Сме­шай­те пище­вую соду (2 или 3 сто­ло­вые лож­ки) на 1 литр воды и нане­си­те губ­кой, тряп­кой или скотч-брай­том (что­бы отте­реть въев­ший­ся от нагре­ва флюс), тща­тель­но вымой­те поверх­ность этим сред­ством, потом высу­ши­те феном или сжа­тым воз­ду­хом. После это­го обра­бо­тай­те наждач­ной бума­гой на сухую и покрой­те кис­лот­ным грун­том. После это­го нуж­но обмыть поверх­ность чистой водой. Далее мож­но про­дуть поверх­ность, про­те­реть обез­жи­ри­ва­те­лем или ацетоном.
• Далее исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный кузов­ной напиль­ник, что­бы выров­нять при­пой по фор­ме пане­ли. Более подроб­но о при­ме­не­нии напиль­ни­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, поверх­ность ста­но­вит­ся доста­точ­но глад­кой. При­пой сре­за­ет­ся напиль­ни­ком гораз­до быст­рее, чем при­ле­га­ю­щая поверх­ность, поэто­му пери­о­ди­че­ски про­ве­ряй­те фор­му при­поя, что­бы не сре­зать лиш­не­го. При обра­бот­ке напиль­ни­ком, дви­гай­те его диа­го­наль­но вдоль ремонт­ной поверх­но­сти, при­под­ни­мая перед­нюю часть напиль­ни­ка. Если обра­ба­ты­ва­е­те при­пой со свин­цом шли­фо­валь­ной бума­гой, то луч­ше не исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва мень­ше p80, что­бы пыль от шли­фо­ва­ния не была слиш­ком мел­кой. Напиль­ни­ком нуж­но дви­гать наис­ко­сок, что­бы зазуб­ри­ны и края не вре­за­лись в при­пой и не остав­ля­ли цара­пин. Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной машин­кой не долж­на про­из­во­дить­ся, так как обра­зу­ет­ся и под­ни­ма­ет­ся в воз­дух ток­сич­ная пыль, кото­рая вред­на для здо­ро­вья, а так­же может при­лип­нуть к при­пою и вызы­вать коррозию.

• При необ­хо­ди­мо­сти, мож­но нане­сти тон­кий слой шпа­клёв­ки, что­бы дове­сти поверх­ность до иде­а­ла. Для повы­ше­ния адге­зии перед шпа­кле­ва­ни­ем или грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, на поверх­ность с нане­сён­ным и обра­бо­тан­ным при­по­ем мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”).

 Запайка отверстий

• Зава­ри­ва­ние отвер­стий вле­чёт за собой теп­ло­вую дефор­ма­цию (металл утол­ща­ет­ся и стя­ги­ва­ет­ся), что может потре­бо­вать после­ду­ю­щей рих­тов­ки. Заде­лы­ва­ние уси­лен­ной шпа­клёв­кой даст лишь вре­мен­ный резуль­тат. При­пой может запол­нить отвер­стие и послу­жить хоро­шей аль­тер­на­ти­вой сварке.
• При запай­ке боль­шо­го отвер­стия, мож­но немно­го уто­пить металл вокруг него, что­бы при­пой его запол­нил с запа­сом и дер­жал­ся не толь­ко на кром­ках отвер­стия. Так­же, мож­но рас­свер­лить отвер­стие свер­лом для зен­ков­ки по метал­лу нуж­но­го раз­ме­ра, либо обра­бо­тать кром­ку отвер­стия круг­лым над­фи­лем, что­бы она рас­по­ла­га­лась наис­ко­сок. Так при­пой будет луч­ше дер­жать­ся на кромке.
• Так­же, при запол­не­нии боль­шо­го отвер­стия, мож­но на обрат­ную сто­ро­ну накле­ить алю­ми­ни­е­вый скотч, кото­рый послу­жит осно­вой для при­поя. Что­бы кле­я­щий состав скот­ча не повли­ял на каче­ство ремон­та, нуж­но выре­зать из это­го же скот­ча сег­мент, раз­ме­ром чуть боль­ше отвер­стия и накле­ить на скотч (бле­стя­щей сто­ро­ной нару­жу), кото­рый будет при­кле­и­вать­ся с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Для удоб­ства мож­но поме­тить центр, кото­рый дол­жен будет сов­пасть с отвер­сти­ем. Таким обра­зом, полу­чит­ся двой­ной бле­стя­щий скотч. Далее нуж­но накле­ить всю эту аппли­ка­цию с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Что­бы не пере­гре­вать металл, мож­но лудить металл вокруг отвер­стия и его кром­ку паяль­ни­ком, а так­же рас­плав­лять при­пой тоже паяльником.
• Подоб­ным спо­со­бом мож­но ремон­ти­ро­вать сквоз­ные отвер­стия от ржав­чи­ны, если вокруг них металл креп­кий. Нуж­но пред­ва­ри­тель­но обра­бо­тать ржа­вые кром­ки отвер­стия и немно­го уто­пить металл вокруг.
• Мел­кие отвер­стия мож­но запол­нять при­по­ем, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пай­ки электроники.
• При задел­ке отвер­стий при­по­ем, остат­ки флю­са с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли могут вызы­вать уско­рен­ную кор­ро­зию метал­ла. Поэто­му, остат­ки флю­са луч­ше уда­лить горя­чей водой с содой как с лице­вой, так и с обрат­ной стороны.

Печа­тать статью

Лужение и пайка кузова автомобиля

Способы лужения кузова авто

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

• сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
• затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
• после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
• завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

• источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
• специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
• припой, флюс и канифоль.

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Рекомендации специалиста

Перед началом работ по лужению и пайке кузова желательно ознакомиться со следующими рекомендациями профессионалов:

• при пайке кузова автомобиля паяльник не следует нагревать до сильного каления, так как это может вызвать испарение части олова. В результате перегрева входящая в состав заготовок медь окисляется, а качество пайки снижается;
• для нагрева паяльного инструмента удобнее всего воспользоваться газовой горелкой;
• в процессе нагрева жало паяльника должно непрерывно смачиваться в припое;
• перед тем как приступать к пайке, нужно залудить все подготовленные детали автомобиля, независимо от того, в каком виде они представлены (как листовые заготовки или отдельные конструктивные элементы).

В заключение отметим, что во время проведения ремонтных работ необходимые для лужения и пайки компоненты всегда должны располагаться под рукой (это касается как припоя и флюса, так и других расходных материалов).

Кузовной ремонт: Способы соединения деталей — Пайка

Пайка оловянным припоем. Этот способ пайки обеспечивает соединение путем осаждения легкоплавкого сплава. Пайку оловянным припоем в ремонтных работах применяют для соединения наконечника с концом электрического провода, для напайки олова на листовые детали, готовящиеся под покраску, для выполнения некоторых соединений, которые невозможно получить штамповкой листов.

В качестве припоя чистое олово не применяют, так как оно является недостаточно жидкотекучим, чтобы проникнуть (просочиться) между опорными поверхностями соединяемых деталей, а при охлаждении оно становится хрупким.

В качестве сварочного металла, или припоя, применяют сплав свинца с оловом. Процентное соотношение каждого из металлов зависит от выполняемых работ. В большинстве случаев припой, применяемый для пайки в жестяном деле, представляет собой сплав, содержащий 67 % свинца и 33 % олова. Припой применяют в виде литых стержней различной толщины, проволоки диаметром 3 мм, навитой на катушку, и лудильного порошка. Температура плавления припоя 230–250 °C.

Первой операцией при выполнении пайки оловянным припоем является подготовка деталей. Необходимо, чтобы детали припаивались. Среди металлов, применяемых для изготовления автомобилей, мягкая сталь или сталь с покрытием, медь, латунь, сталь подвергаются пайке оловом. Алюминий и его сплавы оловянным припоем не паяют, однако для их пайки есть специальные сплавы.

Детали должны быть идеально чистыми. Металл должен быть очищен от инородных частиц и собственных соединений. Следует удалить все жировые вещества, для чего детали промывают в бензине или трихлорэтилене.

Краску с соединяемых поверхностей удаляют шабером. Окислы или сам металл начисто зачищают напильником. Стеклянную шкурку для зачистки необходимо использовать с большой предосторожностью. Порошок стекла наклеен на поверхность ткани, и пока шкурка новая, нет опасности осаждения порошка, но по мере ее износа трение вызывает образование теплоты, приводящее к расплавлению клея. Тогда клей начинает прилипать к деталям, частички клея, невидимые глазом, противодействуют соединению металла припоя с металлом детали. На производстве детали чаще всего подвергают очистке с помощью кислот.

Пайка встык не является прочной, так как припой обладает низкой механической прочностью. При пайке детали устанавливают друг на друга с перекрытием.

Для нагревания деталей и плавки припоя применяют паяльники или пламя сварочной горелки.

Рабочая часть паяльника является аккумулятором для частиц, которые, благодаря высокой теплопроводности меди, передаются в зону пайки с того момента, когда паяльник находится в контакте с деталями. Боек паяльника не должен выполняться в виде острия, он должен иметь сплющенную форму.

Массивная медная головка паяльника устанавливается в державке из стали, на конце которой выполнена ручка из теплоизоляционного материала. Чтобы поддерживать в них нужную температуру, большинство паяльников выполняются самонагревающимися. Для выполнения небольших работ нагрев паяльников может осуществляться электрическими спиралями. Для выполнения крупных работ паяльники нагревают пламенем воздушно-газовой смеси (бытовой газ, ацетилен, бутан, пропан).

Паяльник не надо нагревать докрасна. При нагревании паяльника докрасна капельки оловянного припоя испаряются, медь окисляется, в результате чего ухудшаются условия пайки.

Перед пайкой лезвие паяльника необходимо залудить в припое.

Для нагрева паяльника можно использовать пламя сварочной кислородно-ацетиленовой горелки. Регулирование пламени осуществляют при небольшом избытке ацетилена. Можно также применять воздушно-газовые горелки.

Разогрев паяльника пламенем обычно применяют для залужения больших поверхностей или в том случае, когда не хватает мощности паяльника. Однако применять сильно сконцентрированный источник огня нельзя.

Независимо от выполняемых работ, будь то соединение двух деталей либо нанесение припоя на листовые детали, необходимо сначала залудить поверхности, подвергаемые пайке.

Хотя поверхности, подвергаемые лужению, зачищаются до чистого металла, все равно, если не будут приняты специальные меры, в процессе нагрева поверхность металла, а также поверхность металлического припоя подвергаются окислению, а возникающая при этом окисная пленка противодействует схватыванию припоя с деталью.

При пайке оловянным припоем для предотвращения окисления перед нагревом и в процессе пайки поверхности, подвергаемые пайке, покрывают флюсом. В качестве флюсов может применяться хлористый цинк, который получают растворением цинка в соляной кислоте. Эту операцию выполняют в свинцовой емкости, в процессе ее выполнения происходит выделение водорода. После окончания реакции остается хлористый цинк.

Детали, пайка которых выполняется с применением хлористого цинка, после пайки необходимо сразу промыть, чтобы избежать возможного воздействия кислоты.

В качестве флюса применяют также нейтральные вещества на базе хлористого цинка. В большинстве случаев достаточно протереть или при необходимости обезжирить места, подвергаемые пайке.

В качестве других флюсов применяют канифоль для пайки медных электрических проводов, стеарин и густую смазку-флюс для выполнения водопроводных работ.

Если лужение выполняется с помощью паяльника, то припой приближают к лезвию паяльника и выжидают, пока припой не начнет стекать на деталь, т. е. начнется смачивание. Затем постепенно перемещают паяльник в контакте с припоем, нанося тонкий слой припоя на поверхность детали. При этом необходимо периодически покрывать конец припоя флюсом.

Лужение с применением открытого пламени может выполняться с использованием припоя в виде брусков или, что более удобно, в виде лудильного порошка. В последнем случае деталь нагревают и протирают тканевым тампоном, на который насыпают немного лудильного порошка. При соприкосновении с деталью оловянный припой плавится и сцепляется с металлом. При лужении вертикально или наклонно расположенных деталей необходимо протирать поверхность в направлении снизу вверх.

Пайку двух деталей выполняют после лужения, предварительно покрыв сопрягаемые поверхности флюсом и окончательно установив их относительно друг друга. Детали слегка сжимают либо с помощью зажимов, либо другим способом, не мешающим нагреву деталей. Затем прикладывают боек паяльника к сопрягаемым поверхностям и прогревают их до расплавления припоя. При необходимости для добавки припоя расплавляют небольшой кусочек от пластинки припоя.

Итак, наносить припой на листовые детали можно двумя способами:

– с помощью паяльника. Конец бруска или проволоки припоя расплавляют и прижимают к детали. При этом необходимо следить, чтобы нагрев был не очень сильным и жидкий припой не стекал вдоль наклонных частей;

– с помощью открытого пламени. Лист нагревают до такой степени, чтобы при протирке поверхности бруском припоя на ней оставался пастообразный слой. После того как вся поверхность будет покрыта припоем, ее слегка подогревают для превращения припоя в пастообразное состояние, затем заглаживают, протирая поверхность тампоном из ткани, покрытым флюсом.

Для нанесения припоя на вертикальные участки или толстые стыки можно изготовить форму из металла, не соединяющегося с оловянным припоем. Форму прижимают к листам, и припой стекает из формы на деталь. После нанесения припоя следы флюса следует удалить, затем обработать поверхность напильником с целью придания ей нужной формы. Окончательную доводку поверхности при необходимости осуществляют полировальной машинкой или вручную.

Пайка латунным припоем. При этом способе пайки жесткое неразъемное соединение получается осаждением латуни с кремнием, которые в результате плавления растекаются и обеспечивают достаточно прочное соединение. Затвердевший шов латуни закрепляет соединенные детали.

Пайка латунным припоем применяется при ремонте кузовов автомобилей для заглушивания отверстий после высверливания точек сварки; для соединения деталей, которые нельзя нагревать до плавления; при опасности возникновения трудно выправляемых деформаций; для соединения разнородных металлов, а также для пайки деталей, которые не подвергаются автогенной пайке.

В качестве припоя применяют сплав меди с цинком, т. е. латунь с добавками, которые предназначены для уменьшения испарения цинка и снижения текучести расплава. Припой выпускают в виде круглых прутков с обработанными торцами.

В кузовных работах соединение с помощью указанного припоя осуществляется при нагреве деталей примерно до 650 °C. Диаметр прутков припоя находится в пределах 1,6–8,0 мм. Перед моментом сварки нагретый конец прутка должен быть помещен в банку с порошкообразным флюсом на основе бората натрия. Роль флюса заключается в удалении окислов, образующихся при нагревании в зонах пайки.

Этот же металлический припой выпускается с покрытием флюсом, которое наносится протягиванием прутка на прессе. Такое исполнение исключает непроизводительные операции с порошкообразным флюсом.

Участки, подвергаемые пайке, должны быть тщательно очищены, металл должен быть обнажен путем опиливания напильником или шлифованием.

Детали можно соединять встык, внахлестку или под углом. Если предусматривается пайка встык, то припой должен не только просочиться между соединяемыми кромками, но и образовать шов, возвышающийся над основным металлом на величину около 10 % толщины металла. Чтобы обеспечить хорошее скрепление, шов должен быть симметричным, шириной, равной трем толщинам металла. Отверстия, подвергаемые запайке, должны быть зачищены по всей окружности на ширину, равную трем толщинам металла.

Для нагрева наиболее часто применяют пламя кислородно-ацетиленовой горелки. При пайке стальных листов, которые чаще всего сваривают при кузовных работах, расход сварочной горелки составляет 60 л ацетилена в 1 ч при 1 мм толщины пайки. При большом объеме сварочных работ обеспечивают небольшой излишек ацетилена, что дает возможность паяльщику быть уверенным, что пламя не будет вызывать окисление.

Первоначальное соединение деталей осуществляют короткими паяльными швами (точечная пайка). Горелку наклоняют под углом около 30°. Нагретый конец металлического припоя многократно погружают во флюс (если пруток без покрытия флюсом). Сварщик – «правша» держит горелку в правой руке и перемещает ее справа налево. Сварщик – «левша» выполняет пайку при симметричном расположении горелки и припоя.

После выполнения точечной пайки производят пайку непрерывным швом. При этом горелка наклонена в сторону охлаждающей части, конец пламени удерживают на расстоянии около 5 мм от плавящегося металла. Как только металл деталей покраснеет, расплавляют покрытый флюсом конец прутка. Жидкий припой растекается по участку, нагретому докрасна. Если возникает опасность скатывания припоя, надо слегка приподнять горелку на короткое время, которое обеспечит мгновенное затвердевание припоя. Так создается последовательность жидких участков, тщательно и равномерно связанных друг с другом. Если металл деталей недостаточно разогрет, припой не растекается. Если детали перегреты или они были недостаточно очищены, то металл припоя соскальзывает с деталей, не схватываясь с ними. При пайке без флюса возникают те же трудности.

После пайки латунным припоем флюс образует на паяной поверхности небольшие стеклянные капельки. Их можно удалить легким скалыванием или опиливанием напильником.

Пайка припоем легких сплавов. Этот способ применяется при пайке деталей кузова, материал которых известен, однако жестянщик может столкнуться с необходимостью пайки деталей из легких сплавов, состав которых ему незнаком, и тогда возникает вопрос подбора флюсов. Пайка этим припоем позволяет соединить края легких сплавов без их плавления, следовательно, без изменения их строения.

Широко распространенными припоями этого типа являются А-510 и аналогичные ему, температура плавления которых около 580 °C. Для этих припоев необходимо применять специальные флюсы, которые вызывают коррозию алюминиевых сплавов, поэтому после пайки флюсы необходимо удалять промывкой.

Пламя горелки должно быть с избытком ацетилена, обеспечивающего приблизительно в 3 раза большую длину пламени, чем обычно. Соединяемые кромки деталей обрабатывают шабером или напильником. При стыковой пайке следует предусмотреть небольшой зазор (0,2–0,3 мм). Пруток припоя покрывают флюсом путем нагревания его и погружения в порошок, либо составляют пасту вода-флюс, погружают в нее пруток и прокручивают для получения покрытия.

Линию пайки предварительно просушивают. Расплавляют на ней часть флюса, не доводя до плавления металлический припой. Затем расплавляют припой и непрерывно притирают пруток припоя к поверхности пайки. Расплавленный металл стекает на деталь, которая, однако, не должна плавиться. Затем дается выдержка до окончательного затвердевания.

Охлаждение применяют плавное, а затем шов промывают в проточной воде, протирая щеткой.

Пайке такими припоями могут подвергаться все легкие сплавы, за исключением тех, которые содержат более 1,5 % магния.

О технологии лужения при проведении пайки кузовных деталей

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

• подготовка деталей;
• покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
• лужение кузова;
• пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Видео по теме:

Наплавка олова. Весь процесс. Как это делают в Германии.

Как залудить деталь автомобиля , технология из СССР

JDM рихтовка | Лужение | Наплавка припоем | Идеальная подготовка к покраске | Toyota Soarer

Кузовной ремонт. Наплавка оловом.

Всем привет. занимаюсь кузовными достаточно много и для меня тема лужения давно вызывала интерес. казалось бы давно забытое старое и пора похоронить, но не совсем так просто.
технология жива до сих пор не только в каких нибудь кастом мастерских, но и достаточно распространена на дилерских станциях. у нас конечно мало кто занимается этим, но в европе явление достаточно распространенное.
на данном примере попытаюсь рассказать как это работает с современными материалами.

30 фото и видео

начинаем ремонт с арматурки. убираем лишние элементы. такие как бампер, задний фонарь и косу

подтягиваю спотером заломы на ребре верхнем

отрихтовал на чистовую. особо внимание на рихтовке не акцентировал, т.к. тема не об этом. но после рихтовки видны следы от спота. такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. конечно можно все закидать это шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. поэтому для себя я и решил давно перейти на уровень лужения.

немного отвлекусь от этого авто и расскажу как лужение помогает в работе простого рихтовщика.
ну самое основное это лужение сварочных швов. любой непровар на лицевой стороне шва, допустим таких как при замене крыла, грозит пропиткой влагой шпатлевки и дальнейшего ее отслоения и соответственно гниению в этом месте.
далее просто истории ремонта.
заехал ко мне авто казалось бы с простым повреждением порога. вот таким

но порог был очень подуставшим, тычек достаточно с острым дном и попытки выдернуть его спотом приводили к выдиранию кусков металла. из-за такого повреждения порог не было конечно смысла менять. так же как допустим вырезать кусок отрихтовать и вварить. сварка сожгла бы его окончательно

было принято простое решение залудить

так выглядит после обработки

еще один случай применения лужения не совсем стандартный.
приехал клиент с трещинами в ЛКП. сразу в голове забегали не хорошие мысли.

начал сносить все и понял, что попадаю ногами в жир.

железо все издергано сваркой и спилено зачистным самым ядреным кругом. рихтовке естественно мало поддавалось, т.к. толщина его стремилась после всех этих ремонтов к фольге с дырами

решено было залудить

вышло почти к нулю

вернемся к теме. к арке после спота..
как раньше писал, можно конечно оставить такое повреждение на шпатлевку. Но как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером такое дольше года не держится.
вот как раз в таких ситуациях выручает лужение и наплавка. но тут надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет быстрее чем навалить кучу шпатли.
для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. удовольствие не из дешевых.
предвкушаю каменты о идентичности с сантехническими пастами которыми лудят трубы, на здоровье лудите на свой страх и риск)

далее наносим пасту. кстати при всей ее дороговизне хватает очень на долго. если плотно заниматься таким видом ремонта не на один год хватает этой банки в 1 кг

работать можно тремя способами. феном с регулировкой температуры, что более безопасно.
автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов.
и самый простой способ портативная горелка.
любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова

олово идет свое кузовное. типо пос-30. но не нынешнее которое продается якобы под этой маркировкой. совдеповское старое если найдете, то можно им работать, но не новым.
а так маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1
что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%
в данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете

далее наносим снизу вверх. обязательно в этом порядке, чтоб нижние слои поддерживали верхние

далее, чтоб разгладить всю эту чешую потребуется пару таких штучек. это деревянная гладилка и пчелиный воск. гладилок кстати можно много изготовить для разных формовок, но такой свисток самый востребованный.
пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к гладилке.
нагреваем и ровняем так же снизу, чтоб уже сформованые секторы держали верхние которые предстоит нагревать и ровнять

разглаженное не совсем конечно выглядит.

но дело исправит эта штука. кузовной рубанок. по сути тот же рашпиль, но с изменяемой геометрией полотна

так вот он поработал при помощи моих рук)
ребра оставил острыми с учетом перебивки риски от рубанка эксцентриком

далее перебиваются большие риски эксцентриковой машинкой

снизу.
кстати после всех работ обязательно нужно пройтись раствором соды, чтоб нейтрализовать нитку пасты между оловом и железом

Я боюсь, что помыть содой будет мало. Надо нейтрализовать паяльный жир. Мойка должна быть очень хорошей.

Пробовал паять заплатки на Волге, получил дополнительные очаги коррозии.

Брал эту пасту, пользовал, когда восстанавливал ягуар друзей.
Но в массовом ремонте и для нынешних машин из фольги это перебор.
Тем более при соблюдении технологии нормальные автомобильные шпаклевки держатся более десяти лет.

В этой пасте паяльный жир не применяется. Она наносится кисточкой и нагревается феном( градусов триста, чуть больше).

ну на этом все, буду закругляться. извиняйте, что так долго. сижу на стремном инете)
кто если что добавит дельного в копилку, буду только безмерно благодарен)

и для наглядности видео как все это происходило

Ну я не знаю. Темп.коэф.расширения разный у припоя и меди.
Просто из многочисленного опыта — в бытовой электронной аппаратуре самая частая неисправность — образование «колечек», «юбочек» на припаяных выводах — именно из-за смены температур.

Ну если только эту конструкцию один раз спаяли и в -190 засунули..

а так маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1
что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%

Это по сути свинцовый припой. Яп ТСу посоветовал респиратор хороший надевать.

Молодец ТС

Не бит, не крашен говоришь?

Молодец ТС — наиболее грамотный и долговечный способ восстановления поверхностей металла при кузовном ремонте.

Даймлер — сиречь — мерседес бенц — практикует его множество лет — проводя обучение персонала и поставляя все материалы для ремонта, однако в силу общемировой специфики не подразумевающей жизненного цикла автомобиля пресыщающего 10 лет — дилеры уже не работаю подобным образом с начала 2000, предпочитая менять детали целиком.

Завтра уточню у отца(они с дедом так делали победы и волги),но насколько помню для «каши» бомбили старые аккумуляторы,так что если это и был припой то самопальный,либо чистый свинец.

С припоем проблем нет,месяц назад ставили латку на капот на гольфе 5,современная пропановая минигорелка основательно облегчает процесс.

Брал эту пасту, пользовал, когда восстанавливал ягуар друзей.
Но в массовом ремонте и для нынешних машин из фольги это перебор.
Тем более при соблюдении технологии нормальные автомобильные шпаклевки держатся более десяти лет.

Работал несколько лет в фирме занимающейся пайкой SMD, многие фирмы не берут в обработку платы которые паяны флюсом ЛТИ-120 (безотмывный флюс) ссылка
Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется

Потому, что через полгода пайка разрушается. Помогала смывка в ультразвуковой ванне смесью 50/50 спирт/калоша. Тоже самое с подобной пастой. Полгода все отлично, потом влага попала = коррозия.

перепись подписчиков

да только это не то олово что у Наполеона..

Мой дед практиковал такой метод, штуку которую ты назвал рубанком, у нас пилой звали, паста и сейчас где-то в гараже под верстаком, а вот читерство с горелкой- не зачёт. Только лампа и паяльники такого типа

Да, насчет латунных прихваток я забыл,хотя тоже работал в конце 80 на дилере
Ну а на заводе, где делали ЗиЛ 117,нам приходилось много лудить.Размешивали свинцово-оловянистую пудру и хлористый цинк до сметанообразного состояния,
наносили кистью на металл,грели пропановой горелкой. Когда участок разогревался,протирали чистой тканью все окислы и грязь на ткани,а участок облуженный уже блестел.
Сейчас применяют различные пасты,но думаю принцип тот же.

О технологии лужения при проведении пайки кузовных деталей

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

• подготовка деталей;
• покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
• лужение кузова;
• пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

На сколько актуальная процедура лужения?

Ни один автомобиль не застрахован от возникновения ржавчины на его запчастях и основных деталей, а также, от царапин, трещин и других неприятных моментов. Сталкиваясь с такой часто встречающейся проблемой, автовладельцы начинают задаваться вопросом о том, существует ли какая-то альтернатива дорогостоящим заменам комплектующих машины. Ответ прост: сегодня набирает популярность такая услуга, как ремонт кузова лужением. Это достаточно актуальная процедура, так как помогает существенно сэкономить денежные средства, которые могли быть потрачены на капитальный ремонт с заменами деталей.
К преимуществам этого способа ремонта относится:

• длительный срок эксплуатации;
• отсутствие усадки даже при нанесении толстого слоя;
• высокий уровень эластичности и прочности, в сравнении со шпаклевкой;
• не отслаивается и не трескается;
• водонепроницаемость;
• выдерживание высоких температур.

Стоит отметить, что чаще всего такой вид ремонта применяется во время вправления сложных вмятин на кузове. В этом случае специалисты используют лужение кузова оловом, так как с его помощью получается идеально выровнять поверхность, чтобы в дальнейшем нанести тонкий слой шпаклевочного материала.

Авто с оцинковкой отечественного производства

Если говорить об отечественном автопроме, то здесь ситуация с оцинковкой кузова намного хуже. Ранее продукция АвтоВАЗа изготавливалась из готовых стальных заготовок, поставляемых из-за рубежа. Некоторые экземпляры, возможно, действительно собирались из оцинкованной стали, но точно не массово. Но даже без антикоррозионной обработки себестоимость машин из импортированной стали была слишком высокой, поэтому автовазовцы перешли к использованию местной стали. Многие кузовные элементы подвергаются цинкованию, но при этом используется холодная технология, обеспечивающая наименьшую защиту из всех возможных. К тому же такой метод предполагает оцинковку отдельных деталей, а не кузова целиком, так что о полной защите речь не идёт.

Некоторые узлы и детали подвергаются антикоррозионной обработке катафорезным методом без использования цинка. Точные сведения о наличии/отсутствии оцинкованного слоя на автомобилях отечественного производства найти достаточно сложно. Применительно к продукции АвтоВАЗ список моделей с оцинкованным кузовом выглядит следующим образом:

• ВАЗ 2110 (оцинковано порядка 30% деталей);
• Lada 4х4 – только катафорезная грунтовка, оцинкованные поверхности отсутствуют;
• Калина (первое поколение – 52%, второе – полная оцинковка, за исключением крыши, ланжеронов и капота);
• Приора (29%, начиная с 2008 года, 100% — с 2009 года);
• Гранта (лифтбек – оцинкованы крылья и двери, седан – без оцинковки);
• Веста – оцинковка полностью, кроме днища/порогов (у седана не обработана ещё и крыша);
• XRAY – полная оцинковка, за исключением крыши.

DAEWOO ⇒ Лужение-начало борьбы с ранней ржавчиной

Модератор: alex_aka

Сообщение владимир-альянс » 31 мар 2013, 19:32

при внимательном(при хорошем солнечном свете) кузова бэдика обнаружил несколько мест ранней ржавчины-это пара пятен в кабине-возле педалей и по верху кабины-водостоки и срезы дверей. сразу вопрос к товарищам имеющим опыт в этой борьбе: как убрать-зачистить и обезвредить. Сразу скажу-ортофосфорной к-те не верю. под ней потом начнет вновь ползти ржавчина.. есть желание облудить-но без обработки кислотой.. какая нибудь мазюкала типа сала для пайки. хочется залудить все начальные очаги и потом уже закрасить. какие будут советы.

Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: посмотрел как ржавеют дамасы-изнутри и захотелось сохранить свой сузи-бэдик еще на следующие 20 лет!

Сообщение алекс73. » 31 мар 2013, 20:57

Сообщение владимир-альянс » 31 мар 2013, 21:36

алекс73., спасибо-буду пробовать.. значит мыслил в правильном направлении. раньше машины были с луженым корпусом.. победа, газ 21. служили очень долго.. и бензобаки тоже луженые.

• 

Описание продукта

Паста для пайки оловом Wurth Sabesto – бессвинцовая, с содержанием олова до 70%. Она имеет низкую вязкость и отличные капиллярные свойства. Полностью готова к применению – не требует смешивания и проведения каких-либо дополнительных манипуляций перед пайкой.

Состав легко и просто наносится, не прилипает к шпателю, хорошо разравнивается. Обеспечивает равномерность лужения, создает гладкий слой без шероховатостей. Плавится при рабочей температуре +230…+250оС.

После лужения также не требует дополнительных манипуляций, выравнивания поверхности и т.д. Остатки флюса легко удаляются мягким материалом или щеткой, поверхность получается гладкая и красивая.

Тип флюса соответствует DIN EN 29454–1. Распространяется продукт в жестяных банках массой 1 кг.

Общие сведения о технологии

• сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
• затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
• после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
• завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

• 

Авто с гальванической оцинковкой

Главным преимуществом этой технологии над термическими способами обработки является меньшая себестоимость, поэтому данный метод получил большее распространение, а список марок авто с оцинкованным кузовом намного шире. Чаще всего он используется японскими и североамериканскими автопроизводителями, хотя встречается и в Старом Свете. Отметим, что из-за меньшей эффективности такого покрытия некоторые европейские бренды (речь идёт о таких грандах, как БМВ и Мерседес) много работают над усовершенствованием гальванического способа оцинковки, используя следующие приёмы для увеличения антикоррозионных характеристик своих авто:

• для изготовления кузовных деталей используют только высоколегированную сталь, отличающуюся минимальным содержанием примесей;
• обеспечивают довольно толстый слой цинка (в пределах 9-15 микрон);
• обрабатывают поверхность металла толстым слоем грунта и ЛКП поверх цинка, используя улучшенные адгезионные свойства оцинкованных гальваническим методом поверхностей.

Если говорить о продукции японского автопрома, то здесь качество гальванической оцинковки уступает европейскому, поскольку местные автопроизводители начали использовать оцинковку гораздо позже европейских коллег. Наибольшего внимания заслуживают машины Тойота, которые сегодня имеют достаточно толстый слой цинка на всех деталях, подверженных воздействию коррозии.

Теперь рассмотрим, кузова каких машин оцинкованы с использованием гальванической технологии:

• Alfa Romeo (модели, сошедшие с конвейера после 1993 года);
• Mercedes W124/W201;
• Audi A4;
• Lexus;
• Mitsubishi (Лансер 9);
• Volkswagen (все модели, начиная с 2000 года);
• Toyota (с 1991 года);
• Skoda (модели Fabia/Octavia);
• Honda (только модель Legend);
• Peugeot;
• Renault ( Espace 3, Logan);
• Chrysler (модель 300М).

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером. Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных. В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

• стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
• сетку из алюминия;
• шпатель;
• наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
• грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча

Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

• 

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Гальванический метод обработки кузова

Гальваническая обработка стоит гораздо дешевле горячего способа, поэтому она чаще используется автопроизводителями. При этом методе защиты толщина цинкосодержащего слоя намного меньше, что не дает стопроцентной гарантии возникновения коррозии металла. Производители транспортных средств, в дополнение к гальваническому цинкованию, применяют различные методы, направленные на защиту корпуса, что дает возможность увеличить стойкость к коррозийным процессам.

Отвечая на вопрос, модели каких автопроизводителей обработаны при помощи гальванической оцинковки, в первую очередь необходимо назвать продукцию компаний Mercedes и BMW. Эти гиганты автопромышленности разработали собственные многоступенчатые методики защиты, которые включают использование высоколегированной стали, обработанной гальваническим способом, а на завершающем этапе в качестве защиты толстым слоем наносится краска.

Многие автолюбители задаются вопросом, автомобили каких азиатских производителей имеют кузов, прошедший гальваническое цинкование. Новые поколения японских автомобилей Toyota и Honda имеют цинкосодержащее покрытие некоторых конструкций. Компания Kia в производстве своих автомобилей применяет особый материал — цинкрометалл, что повышает степень стойкости к коррозии и срок эксплуатации транспортных средств.

Срывая покровы, открывая секреты…

Бесспорно, работать с полиэфирными шпатлевками при подготовке кузова к покраске – одно удовольствие. Нет ничего сложного – нанес, немного подождал, срезал лишний материал – и все готово! Но мало кто задумывается, что будет с поверхностью после полной полимеризации смолы. Представьте разогретую в кармане плитку шоколада в фольге. Что будет, если согнуть ее? Шоколад согнется, а вот фольга порвется. Приблизительно такая же картина ожидает и автовладельца через пару-тройку лет. Все дело в коэффициенте совместимости материалов, который нужно учитывать. Два используемых материала должны подходить друг другу, необходимо учитывать их возможные вибрации, изгибы и деформации. Для наглядного сравнения можно взять два железных прута, один покрыть припоем, а второй – шпатлевкой. Попробуйте их согнуть. Результат очевиден, но он хорошо демонстрирует преимущество использование в реставрации именно лужения, а не шпатлевки. Конечно, фанатизм в этом деле тоже не выгоден, выводить все плоскости и шероховатости припоем будет дорого, но в небольших количествах этот метод будет вполне оправдан.

Описание продукта

Антигравийное защитное покрытие для днища Wurth представляет собою особый состав на основе резины и растворителей, который наносится на нижние уязвимые части транспортного средства с помощью распылителя. Различают Wurth антигравий черный и серый. Оба они подходят под последующую грунтовку изделия с окрашиванием. Причем окрашивать можно любыми стандартными одно- и двухкомпонентными красками, изготовленными на основе растворителей или воды.

Состав обладает отличными адгезивными свойствами, быстро и надежно сцепляется с поверхностью, быстро формирует прочное и эластичное противоударное покрытие. Высыхает состав тоже довольно быстро: наносимый в несколько слоев, он готов к дальнейшей обработке (грунтовке и окрашиванию) уже спустя сутки.

Формируемое составом покрытие призвано надежно защищать нижнюю часть автомобиля от ударов гравия и камней, от образования царапин, уменьшать шумы и вибрацию, не давать проникать воде и предотвращать ржавление и коррозию.

Виды припоев для ремонта кузова

• Суще­ству­ют раз­ные типы при­по­ев. Для ремон­та кузо­ва чаще при­ме­ня­ют­ся мяг­кие (лег­ко­плав­кие) при­пои. Они про­да­ют­ся в виде стерж­ней, длин­ной 45 см, раз­ной тол­щи­ны. В целом, они клас­си­фи­ци­ру­ют­ся как при­пои с содер­жа­ни­ем свин­ца и без содер­жа­ния свин­ца (lead free). Пер­вый тип при­поя при­ме­нял­ся мно­го лет из-за его лёг­ко­сти исполь­зо­ва­ния. Одна­ко он был запре­щён в неко­то­рых стра­нах для при­ме­не­ния в мас­со­вом про­из­вод­стве, по при­чине вре­да здо­ро­вью и окру­жа­ю­щей сре­де. Одна­ко, свин­цо­вый при­пой, по-преж­не­му исполь­зу­ет­ся част­ны­ми лица­ми и его мож­но встре­тить в про­да­же. Мно­гие масте­ра пред­по­чи­та­ют исполь­зо­вать имен­но свин­цо­вый при­пой.
• На при­пое ука­зы­ва­ет­ся соот­но­ше­ние его ком­по­нен­тов (оло­ва, свин­ца). Тра­ди­ци­он­ный при­пой для кузо­ва состо­ит из 30% оло­ва и 70% свин­ца. Может содер­жать­ся допол­ни­тель­ный ком­по­нент, к при­ме­ру, 74% свин­ца, 25% оло­ва и 1% сурь­мы. Сви­нец опа­сен для здо­ро­вья. Что­бы его при­ме­нять, тре­бу­ют­ся сред­ства защи­ты, и нуж­но учи­ты­вать меры без­опас­но­сти. Одна­ко его лег­че исполь­зо­вать. Он доль­ше оста­ёт­ся мяг­ким после нагре­ва (в диа­па­зоне от 180 до 260 гра­ду­сов по Цель­сию). Это облег­ча­ет его нане­се­ние и раз­рав­ни­ва­ние. Этот при­пой лег­ко нано­сит­ся на вер­ти­каль­ные и гори­зон­таль­ные поверх­но­сти. После затвер­де­ва­ния свин­цо­во­го при­поя, его не реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как обра­зу­ет­ся очень ток­сич­ная пыль. Так, его обыч­но обра­ба­ты­ва­ют спе­ци­аль­ным кузов­ным напиль­ни­ком, а на завер­ша­ю­щей ста­дии брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой вруч­ную. Если всё же при­ме­ня­е­те шли­фо­валь­ную машин­ку, то нуж­но исполь­зо­вать толь­ко круп­ный абра­зив, что­бы не было взве­си из мел­кой пыли. Остат­ки свин­ца после шли­фо­ва­ния нуж­но сра­зу ути­ли­зи­ро­вать.

При­пой с содер­жа­ни­ем свин­ца (Pb 74%), оло­ва (Sn 25%) и сурь­мы (1%).

• При­пой может иметь раз­ное соот­но­ше­ние свин­ца и оло­ва (70/30, 60/40 или 50/50). При­пой с более низ­ким содер­жа­ни­ем свин­ца так­же исполь­зу­ет­ся при ремон­те кузо­ва, но име­ет низ­кий диа­па­зон пла­стич­но­сти (от 183ºC до 188ºC), поэто­му его слож­нее исполь­зо­вать. При­пои с таким соот­но­ше­ни­ем обыч­но при­ме­ня­ют на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях, так как они быст­ро ста­но­вят­ся жид­ки­ми и могут сте­кать. При­ли­па­ние у всех свин­цо­вых при­по­ев при­мер­но оди­на­ко­вое и зави­сит от пра­виль­но­сти под­го­тов­ки поверх­но­сти.
• Как аль­тер­на­ти­ва при­пою со свин­цом был раз­ра­бо­тан более без­опас­ный при­пой без содер­жа­ния свин­ца. Во всех при­по­ях без содер­жа­ния свин­ца, оло­во явля­ет­ся глав­ным ком­по­нен­том. Дру­гим ком­по­нен­том может быть сереб­ро, медь, индий или вис­мут. Боль­шин­ство при­по­ев без свин­ца име­ют либо более высо­кую, либо более низ­кую точ­ку плав­ле­ния, чем у свин­цо­во­го при­поя. Для ремон­та кузо­ва наи­бо­лее рас­про­стра­нён при­пой без свин­ца, состо­я­щий из оло­ва и сереб­ра (94% оло­ва и 6% сереб­ра или 96% оло­ва и 4% сереб­ра). Он име­ет более высо­кую сто­и­мость. При­пой без свин­ца при­мер­но равен по харак­те­ри­сти­кам тра­ди­ци­он­но­му при­пою со свин­цом с соот­но­ше­ни­ем 50/50 (свинец/олово). Такой при­пой име­ет более высо­кую точ­ку плав­ле­ния (221°C). После нагре­ва, он оста­ёт­ся в мяг­ком состо­я­нии менее про­дол­жи­тель­ное вре­мя, чем свин­цо­вый при­пой, что услож­ня­ет его вырав­ни­ва­ние. При засты­ва­нии полу­ча­ет­ся более твёр­дым и хруп­ким. Его слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком. Пре­иму­ще­ство в том, что его мож­но обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как он не обра­зу­ет ток­сич­ной пыли. Хотя, не нуж­но забы­вать про респи­ра­тор. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством при­поя без свин­ца явля­ет­ся более высо­кая проч­ность на раз­рыв.
• При­пой, при­ме­ня­е­мый в элек­тро­ни­ке, обыч­но состо­ит из 60% оло­ва и 40% свин­ца. Он может содер­жать флюс в цен­тре. Флюс с кани­фо­лью, часто исполь­зу­е­мый с таким при­по­ем, не спо­соб­ству­ет адге­зии к ста­ли, а флюс с кис­ло­той может дей­ство­вать хоро­шо. Такой при­пой луч­ше при­ме­нять толь­ко для пай­ки малень­ких отвер­стий, так как его диа­па­зон пла­стич­но­сти очень малень­кий.
• Для рабо­ты с кузо­ва­ми из алю­ми­ния исполь­зу­ет­ся дру­гой тип при­поя (с содер­жа­ни­ем оло­ва и цин­ка).

Пример ремонта простой деформации кузовной панели

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли. Пунк­ти­ром пока­за­на ори­ги­наль­ная фор­ма пане­ли. Рих­тов­ка про­из­во­дит­ся в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повреждений.

Пра­виль­ный поря­док ремон­та повре­жде­ния. Сна­ча­ла ослаб­ля­ют­ся зало­мы, кото­рые были созда­ны послед­ни­ми после удара.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область долж­на выправ­лять­ся пер­вой. На эту зону поме­ща­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка и про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, направ­ляя уда­ры пря­мо на край зало­ма (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­ность и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ет­ся угол флан­ца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти метал­ла меж­ду 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­ле­ны и гото­вы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помо­щи неболь­шо­го уси­лия. Это уси­лие созда­ёт­ся при помо­щи сред­не­вы­пук­лой под­держ­ки, выправ­ляя неров­но­сти дву­мя-тре­мя несиль­ны­ми уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние метал­ла с обрат­ной сто­ро­ны (отре­зок 0Y). Про­це­ду­ра повто­ря­ет­ся от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной фор­мы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­ва­ет ошиб­ку чер­но­вой прав­ки тако­го же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­де­но пер­во­на­чаль­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны до точ­ки Y при помо­щи под­держ­ки. Это под­ня­ло боль­шую пло­щадь вмя­ти­ны прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Одна­ко напря­же­ние в точ­ке X не было ослаб­ле­но. Напря­жён­ный залом не опу­стил­ся на своё нор­маль­ное место, вме­сто это­го этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, пото­му что напря­жён­ный край X уси­ли­ва­ет металл с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ет­ся свер­ху на Y, залом дей­ству­ет как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ет­ся уси­лие вверх на Y.

Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­ность ремон­та. Вмя­ти­ны были выправ­ле­ны без пред­ва­ри­тель­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон пане­ли. В ито­ге металл рас­тя­нут и тре­бу­ет допол­ни­тель­ной правки.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было нача­то без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, что­бы воз­вра­тить­ся в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­за­но пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на метал­ле во вре­мя уда­ра под­держ­кой, как пока­за­но на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит рабо­ты. На рис. №3, вмя­ти­на была выправ­ле­на и моло­ток и под­держ­ка на сво­ём месте, что­бы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­ти­на вос­ста­нов­ле­на до нор­маль­но­го состо­я­ния. Одна­ко это уже полу­чи­лась новая фор­ма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, рабо­та сде­ла­на, но было поте­ря­но вре­мя на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­тов­ку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур панели.

При­ве­дён­ные при­ме­ры пока­зы­ва­ют, что одну и ту же рабо­ту мож­но сде­лать по-раз­но­му, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­ли­зе повре­жде­ния мож­но зна­чи­тель­но сокра­тить вре­мя ремон­та, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёв­ки или вовсе её исклю­чить. Кро­ме того, пра­виль­но выпол­нен­ная рих­тов­ка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­но­го результата.

Читай­те так­же по теме:

• Рих­тов­ка вмя­тин. При­ме­не­ние молот­ка, гла­дил­ки, поддержки.
• Тео­рия выправ­ле­ния вмя­тин. Подроб­но о рихтовке.
• Рих­тов­ка, инстру­мен­ты для рихтования.

Описание продукта

Wurth антикоррозийное покрытие производится на основе битумно-каучуковой смолы. Представляет собою жидкость черного цвета с характерным запахом. Имеет отличные технические характеристики, в том числе термическую стабильность в широком диапазоне, водостойкость.

Формирует на поверхности деталей пленку, которая надежно защищает их от ржавления и коррозии, от ударов, от воздействия воды (в том числе соленой), слабых кислот и щелочей. Отлично поглощает шумы.

Пленка не усаживается после полного высыхания состава. Создается надолго: даже при регулярном неблагоприятном воздействии окружающей среды защищает днище автомобиля, колесные арки и прочие уязвимые места.

Особенности термической оцинковки

Учитывая, что бывают разные методы цинковая, логично объяснить, чем они отличаются друг от друга. Как уже указано выше, термическая обработка применяется только крупными европейскими производителями. Суть заключается в следующем: кузов автомобиля полностью погружают в специальный цинкосодержащий раствор. После этого состав прогревается до нужной температуры, в результате чего частички цинка приклеиваются к металлу. На поверхности металла образуется тонкая пленка, которая не пропускает влагу и препятствует окислению.

Автомобили именно с такими кузовами показывают лучшие результаты в соляных камерах. Некоторые производители вообще дают крупные гарантии на кузов, который был обработан таким способом. Иногда гарантийный срок достигает 30 лет. Минимальный срок службы таких автомобилей составляет не менее 15 лет. То есть в течение всего этого времени кузов даже не начнет покрываться ржавчиной.

Не каждый производитель может позволить себе эту технологию. Как уже было сказано выше, используется этот способ в автомобилях концерна VW Group: Audi, Porsche, Volkswagen, Seat.

Также некоторые другие производители могут похвастаться тем, что делают подобные кузова. В частности, кузов на «Форд Эскорт» оцинкован термическим способом. Исключением не являются новые модели Opel Astra и Vectra, а также Chevrolet Lacetti.

Все эти автомобили стоят дороже по сравнению с аналогами из-за дороговизны реализации подобной технологии антикоррозийной обработки.

Назначение и преимущества

Лужение металла оловом применяется в следующих отраслях промышленности:

1. Электроника и радиотехника. Олово защищает платы от коррозии.
2. Авиация и машиностроение. Многие элементы конструкции станков и летательных аппаратов подвергают обработке.
3. Кабельно-проводниковая. Помимо резиновой изоляции олово предохраняет металлические проводники от воздействия серы, которая содержится в резине и пластике.
4. Пищевая. Практические все кухонные принадлежности, имеющие отношение к приготовлению пищи, защищают с помощью специального пищевого олова, которое не несет угрозы для здоровья человека. Также оловом покрывают емкости, предназначенные для изготовления консервов: это увеличивает срок их хранения – многие солдаты срочной службы помнят советскую тушенку пятидесятых годов, которая до недавних пор находилась на военных складах как неприкосновенный запас.

Однако наибольшую популярность технология лужения приобрела в качестве средства для предварительной подготовки перед пайкой. Это обусловлено следующими причинами:

1. Производительность. Современные технологии позволяют выполнить лужение большого числа элементов за короткий промежуток времени – недаром его активно применяют на массовом производстве.
2. Надежность. Химическая инертность олова обеспечивает надежную защиту от влаги, солей и органических кислот.
3. Стойкость покрытия. Олово и его сплавы обладают высокой адгезией к любой к металлической поверхности. Пластичный слой не разрушается под действием механической обработки детали.
4. Термостойкость. Луженое покрытие выдерживает значительные перепады температур.

Сравнительные характеристики разных видов оцинковки металла

Обычный кузов из стали, без дополнительной обработки, при наличии повреждений в лакокрасочном покрытии машины начнет окисляться сразу после попадания влаги. Появившийся очаг коррозии начнет расти, и автомобиль необходимо ремонтировать. Чтобы увеличить срок эксплуатации транспортного средства, поверхность кузова дополнительно обрабатывается.

Один из распространенных методов защиты стали от ржавчины – нанесение цинкосодержащего покрытия. Оцинковка кузова придает ему наиболее сбалансированные защитные качества. Автомобилестроители дают на оцинкованный кузов гарантию сроком 5-30 лет. Длительность зависит от того, какая толщина слоя и технология оцинковки металла, которых на сегодня существует три вида:

1. Горячая.
2. Гальваническая.
3. Холодная.

Первый вид – горячая – это наилучшая технология с учетом получаемых эксплуатационных качеств. Термообработка обеспечивает антикоррозийную стойкость стали в 3-4 раза выше, чем при гальваническом цинковании. Стойкость металла к появлению коррозии сохраняется от 15 до 30 лет и зависит от того, какая толщина у цинкосодержащего покрытия.

Оцинкованный кузов имеет отличную стойкостью к механическому воздействию, свойство регенерировать (самовосстанавливаться) на локальном уровне. Это самый дорогой способ оцинковки стали и поэтому применяется только для моделей машин премиум и бизнес класса.

Второй вид оцинковки кузовного металла – гальваническая – стоит дешевле и обладает значительно меньшей стойкостью к возникновению и распространению коррозии. Стопроцентную защиту гальваническая оцинковка не гарантирует и обеспечит только при применении комплекса дополнительных защитных мер. Что же касается холодного вида нанесения цинкосодержащего покрытия, то это катафорезная грунтовка с содержанием цинка.

Такие заявки в спецификациях – это, скорее, маркетинговый ход производителей транспортных средств эконом класса.

Три технологии

Существует три технологии пайки железа оловом:

1. паяльником. Для этого придется использовать мягкие припои с большим содержанием свинца;
2. паяльной лампой. Здесь потребуются твердые припои с большим содержанием олова;
3. электрическая пайка железа.

Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.

В этой технологии обязательно применяется флюс для пайки. Третий вариант используется в производственных масштабах, для чего применяется специальное оборудование.

Автомобили, оцинкованные по горячей технологии

Поскольку методика оцинковки металлических поверхностей горячим методом достаточно сложна и требует использования дорогостоящего оборудования, она оказывает существенное влияние на конечную стоимость автомобиля, и этот факт необходимо обязательно учитывать. Немногие автопроизводители озабочены антикоррозионными свойствами своей продукции настолько, чтобы использовать именно эту технологию. Поэтому список авто с оцинкованным горячим методом кузовом не так велик. Прежде всего, стоит отметить машины автоконцерна VW Group, использующего эту технологию уже почти три десятилетия. Это автомобили следующих брендов:

• Porsche;
• VW;
• Audi;
• Skoda;
• Seat.

Преимущества и недостатки

Вот какие достоинства имеет лудильная паста Wurth:

• высокий процент содержания олова (60-70%);
• невысокая температура нагревания, необходимая для работы;
• равномерность и удобство распределения при лужении;
• выравнивание поверхности материала при пайке;
• отсутствие необходимости проведения дополнительных манипуляций, смешивания – паста готова к лужению;
• длительный срок хранения без отслаивания олова;
• низкая вязкость и хорошие капиллярные свойства;
• отличное смачивание.

Отзывы об этом средстве – отличные, что показывает соответствие всем заявленным производителем техническим характеристикам и отсутствие недостатков.

Запайка отверстий

• Зава­ри­ва­ние отвер­стий вле­чёт за собой теп­ло­вую дефор­ма­цию (металл утол­ща­ет­ся и стя­ги­ва­ет­ся), что может потре­бо­вать после­ду­ю­щей рих­тов­ки. Заде­лы­ва­ние уси­лен­ной шпа­клёв­кой даст лишь вре­мен­ный резуль­тат. При­пой может запол­нить отвер­стие и послу­жить хоро­шей аль­тер­на­ти­вой свар­ке.
• При запай­ке боль­шо­го отвер­стия, мож­но немно­го уто­пить металл вокруг него, что­бы при­пой его запол­нил с запа­сом и дер­жал­ся не толь­ко на кром­ках отвер­стия. Так­же, мож­но рас­свер­лить отвер­стие свер­лом для зен­ков­ки по метал­лу нуж­но­го раз­ме­ра, либо обра­бо­тать кром­ку отвер­стия круг­лым над­фи­лем, что­бы она рас­по­ла­га­лась наис­ко­сок. Так при­пой будет луч­ше дер­жать­ся на кром­ке.
• Так­же, при запол­не­нии боль­шо­го отвер­стия, мож­но на обрат­ную сто­ро­ну накле­ить алю­ми­ни­е­вый скотч, кото­рый послу­жит осно­вой для при­поя. Что­бы кле­я­щий состав скот­ча не повли­ял на каче­ство ремон­та, нуж­но выре­зать из это­го же скот­ча сег­мент, раз­ме­ром чуть боль­ше отвер­стия и накле­ить на скотч (бле­стя­щей сто­ро­ной нару­жу), кото­рый будет при­кле­и­вать­ся с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Для удоб­ства мож­но поме­тить центр, кото­рый дол­жен будет сов­пасть с отвер­сти­ем. Таким обра­зом, полу­чит­ся двой­ной бле­стя­щий скотч. Далее нуж­но накле­ить всю эту аппли­ка­цию с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Что­бы не пере­гре­вать металл, мож­но лудить металл вокруг отвер­стия и его кром­ку паяль­ни­ком, а так­же рас­плав­лять при­пой тоже паяль­ни­ком.
• Подоб­ным спо­со­бом мож­но ремон­ти­ро­вать сквоз­ные отвер­стия от ржав­чи­ны, если вокруг них металл креп­кий. Нуж­но пред­ва­ри­тель­но обра­бо­тать ржа­вые кром­ки отвер­стия и немно­го уто­пить металл вокруг.
• Мел­кие отвер­стия мож­но запол­нять при­по­ем, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пай­ки элек­тро­ни­ки.
• При задел­ке отвер­стий при­по­ем, остат­ки флю­са с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли могут вызы­вать уско­рен­ную кор­ро­зию метал­ла. Поэто­му, остат­ки флю­са луч­ше уда­лить горя­чей водой с содой как с лице­вой, так и с обрат­ной сто­ро­ны.

Как припаять без паяльника и чем можно его заменить

Лужение плат своими руками в глицерине. Метод горячего лужения печатной платы в глицерине позволяет покрыть медь тонким и равномерным слоем припоя. Технология нанесения сплава РОЗЕ знакома многом радиолюбителям, но она имеет несколько недостатков: РОЗЕ — хрупкий сплав, места пайки монтажа компонентов покрываются окислами чернеют , это негативно сказывается на качестве изделия, так же РОЗЕ понижает температуру плавления припоя, что может сыграть плохую шутку при установке компонентов, рассеивающих приличное количество тепла полезно только при демонтаже компонентов. Выход есть — заменить сплав РОЗЕ на паяльную пасту, а воду — на глицерин! Необходимые инструменты, оборудование и химия фото ниже :.

Частичная оцинковка

Многие производители используют лишь частичную оцинковку, выдавая ее за полную. Это касается в первую очередь китайских, российских брендов, а также некоторых корейских и «Лада Калина» имеют частичную оцинковку. Кузова этих автомобилей покрыты защитным антикоррозийным слоем на 40%, но и это неплохо. Тут антикоррозионным составом обработаны пороги и днище машины. В данном случае речь идет об односторонней оцинковке. Вторая сторона (внутренняя) окрашивается и грунтуется традиционными способами.

Подобный подход позволяет производителям экономить деньги и производить класса, рассчитанные на массового покупателя. Но это не мешает в рекламных роликах говорить об антикоррозионной обработке, ведь она действительно имеет место.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Преимущества и недостатки

Антикор Вюрт обладает следующими преимуществами:

• быстрое действие и длительное сохранение эффекта;
• повышенная абразивная устойчивость и защита от ударов гравия;
• уменьшение шумов при вождении автомобиля (дополнительная шумоизоляция);
• формирование толстой защитной пленки;
• отсутствие усаживания поверхности после полного высыхания (согласно DIN 53152);
• низкое содержание вредных веществ в составе, экологичность;
• устойчивость к воздействию воды, в том числе соленой, слабых кислот и щелочей;
• термическая стабильность в широком диапазоне.

Среди недостатков, судя по отзывам потребителей, можно назвать высокую цену продукта. К качеству же нареканий нет.

Рекомендации специалиста

Перед началом работ по лужению и пайке кузова желательно ознакомиться со следующими рекомендациями профессионалов:

• при пайке кузова автомобиля паяльник не следует нагревать до сильного каления, так как это может вызвать испарение части олова. В результате перегрева входящая в состав заготовок медь окисляется, а качество пайки снижается;
• для нагрева паяльного инструмента удобнее всего воспользоваться газовой горелкой;
• в процессе нагрева жало паяльника должно непрерывно смачиваться в припое;
• перед тем как приступать к пайке, нужно залудить все подготовленные детали автомобиля, независимо от того, в каком виде они представлены (как листовые заготовки или отдельные конструктивные элементы).

В заключение отметим, что во время проведения ремонтных работ необходимые для лужения и пайки компоненты всегда должны располагаться под рукой (это касается как припоя и флюса, так и других расходных материалов).

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Технические характеристики

Наименование	Значение и единицы измерения
Химическая основа	битумы
Требуется подготовка основания	сухая поверхность, без пыли и жира
Запах/аромат	характерный
Цвет	черный
Доля содержания твердых веществ	мин. 66%
Полное высыхание, условия	при 20 °C, влажный слой 400 мкм
Расстояние распыления	мин. 20 см
Время образования поверхностной пленки, условия	при 20 °C
Время образования поверхностной пленки	мин. 75 мин
Время высыхания	2,5 ч
Время сушки, условия	при 20 °C
Плотность	1,09 кг/м³
Температура воспламенения	200 °C
Толщина, условия	при 20°C
Устойчивость при хранении, с момента изготовления	24 месяца
Термостойкость	-25 °C…80 °C
Температурный диапазон применения	мин. -25 °C
Расстояние распыления	макс. 30 см
Перекрываемость/возможность повторной лакировки	нет

Упаковка 1 литр

Лужение и пайка

1. Горелка или другой источник огня.
2. Паяльник.
3. Расходные материалы.

Расходными материалами для выполнения работ является флюс, припой и канифоль. Лужение паяльником выполняют путем расплавления припоя горячим наконечником инструмента. Благодаря физическим свойствам олова для этого не требуется интенсивной обработки. Под действием температуры припой становится жидким, стекая на рабочую поверхность, образуя паяльную ванну. Распространение рабочего состава регулируется движением паяльника.

После использования всего состава рабочую плоскость протирают ветошью. Это необходимо сделать сразу же, пока поверхность еще горячая. Данная процедура поможет равномерно распределить состав.

Основные способы лужения

Существуют два метода нанесения защитного покрытия:

• горячий;
• гальванический.

Рассмотрим их подробнее.

Горячее лужение

Горячее лужение считают классическим способом, поскольку именно с него начиналось развитие технологии. В зависимости от условий выполнения работ защитный слой может быть нанесен двумя методами:

1. Погружение. Заготовку опускают в резервуар с оловом, нагретым до рабочей температуры.
2. Растирание. Сплав наносят непосредственно на подготовленную деталь, после чего равномерно распределяют по всей поверхности.

Горячий способ отличается своей простотой. Для выполнения работ не нужно приобретать специального инструмента или обладать профессиональными знаниями. Основной недостаток – неравномерное покрытие заготовки. Это справедливо как для погружения, так и для растирания. Особенно ярко он проявляется при обработке деталей со сложной криволинейной поверхностью.

Кроме того, данный способ особенно требователен к чистоте рабочего сплава. Чужеродные элементы, попадающие в рабочую смесь, удалить практически невозможно.

Гальваническая обработка

Гальваническое лужение – современный способ нанесения покрытия. Раствор при гальванической обработке может иметь щелочную или кислотную основу. Независимо от типа электролита катализатором процесса является электрический ток, который активизирует рабочий процесс. К положительным сторонам рассматриваемого метода относят:

• равномерное распределение сплава по всей плоскости;
• толщина слоя регулируется с помощью изменения параметров тока;
• отсутствуют ограничения по сложности поверхности обрабатываемых изделий;
• экономный расход смеси;
• защитный слой обладает лучшими параметрами.

Единственный минус данного способа – высокая себестоимость, поскольку рабочий процесс сопровождается большим расходом энергии, а для контроля необходимо постоянное присутствие специалиста высокой квалификации.