На авто на маньпупунер

Давно мечтал попасть на плато Маньпупунер. Изначально планировал доехать туда на машине с группой единомышленников, но они постепенно все отсеялись. В конце концов решил ехать в одиночку на велосипеде, как потом выяснилось это было ошибкой, доехать на велосипеде можно только до брода на Ауспеи, но я об этом еще не знал. Но зато удалось попробовать все способы передвижения. На велосипеде, с велосипедом, пешком и на машинах.
За три дня до отъезда неожиданно появился попутчик. И вскоре мы двинулись в путь, до места старта было 2 300 км.

Пытались доехать как можно дальше на машине, прошли несколько бродов, но в одном немного ошиблись с траекторией и машина хлебнула водички. Хорошо обошлось без гидроудара.

Не стали больше испытывать судьбу, поставили машину в ближайшей деревне и двинулись дальше на велосипедах.

На велосипедах удалось проехать 25 км до реки Ауспея, куда обычно забрасывают пеших туристов. Далее тропа вдоль берега Ауспеи, ехать по ней совершенно не возможно. Но мы все-таки тащили на себе велосипеды в надежде что удастся их использовать на плато. Проход по тропе вместо планируемого одного дня занял двое суток. Тропа местами сильно заболочена и завалена деревьями.

На третий день поднялись на перевал Дятлова, шел дождь и дул сильный ветер.

Выяснилось что по горам ехать на велосипеде тоже не возможно. Сначала толкаешь его в гору, потом еле удерживая на тормозах, спускаешь с горы, на плато тоже особо не поедешь практически везде мешает курумник.

Так двигались до следующей ночевки, после нее велосипеды решили оставить. Дальше двинулись пешком. Прошли «стену» и встали на ночевку в следующей ложбине.

На следующий день вышли к сараю в котором если он не занят какой-либо группой, можно было переночевать в относительном комфорте.

Но до ночи было еще долго, по этому мы двинулись дальше. Впереди был подъем на тысячеметровую высоту, с нее в хорошую погоду можно уже увидеть Пупы, до которых 40 км по азимуту.

С этой же высоты мы увидели догоняющих нас два УАЗа. Поскольку наши велорюкзаки были плохо приспособлены для переноски на дальние расстояния, в голову пришла мысль попросить джиперов подвести наши рюкзаки и выбросить их километров через пятнадцать.
УАЗы догнали нас только к вечеру.

Они не только согласились подвести наши рюкзаки но и предложили на ехать на борах что бы отвешивать буханку в кренах, так как из-за высокого центра тяжести она имела склонность к опракидыванию.
Так ехали почти всю ночь, пока дорога не стала совсем плохой.

После этого остановились и разбили лагерь. На следующее утро решили буханку оставить здесь, все необходимые вещи переложить в 469-тый и все дружно идти за ним пешком, благо до Пупов оставалось километров пятнадцать. Недалеко от Печеры встали на ночевку. А на следующий день рано утром отправились на Пупы.

В это же день планировали вернуться к буханке и двинутся в обратный путь, но поломки 469-го задержали нас еще на сутки. Ребята благополучно справились с поломками которые и в гараже не каждый сможет исправить.

В результате за следующий переход мы добрались до сарая, в котором и переночевали вместе с группой пеших туристов.

На следующий день спустили машины со « стены» и добрались до тайника с велосипедами.

Дальше снова перевал Дятлова, но уже в хорошую солнечную погоду.

В это день планировалось добраться до базы Ильича, но из-за поломки буханки сделать это удалось только ночью.

От базы Ильича до места где мы оставили машину 35 км относительно хорошей дороги, так что можно уже считать что наше путешествие закончилось, если не считать 2 300 км до дома.

Все что произошло с нами в этом путешествии не удалось описать в рамках двадцати фотографий, по этому более подробно в моем блоге

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7

Приключенческая экспедиция на внедорожных автомобилях по таежным дорогам Северного Урала, до легендарного Мань-Пупунера. Путешествие проходит в формате экспедиционной школы.

Маршрут разаботан для подготовленных автомобилей, оборудованных лебедками, шноркелями, с колесами от 33 дюймов. Возможен высокий уровень воды в реках. Для посещения столбов выветривания Мань-Пупунер требуется разрешение, количество путевок ограничено.

Финальная часть маршрута преодолевается пешком.

Обратно возвращаемся по тому же маршруту.

На своей технике

На технике организатора

Мы предлагаем приключения в духе RED OFF-ROAD: почувствовать себя настоящим экспедиционером, стать членом невероятной команды путешественников, увидеть все самое интересное и недоступное! Вы можете стать полноправным участником приключения и открыть для себя ту свободу, которую дает полный привод — на автомобиле организатора. Примите участие в проекте RED Off-road Expedition: Мань-Пупунер.

Преимущества автомобильной экспедиции: 

• Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике; 
• Это уникальная возможность посетить красивейшие в мире, недоступные на любом другом виде транспорта места;
• Это необычный способ путешествовать: экспедиция — это приключение с непрерывным потоком новых впечатлений и эмоций; 
• Стоимость этого путешествия невысока; 
• Экзотический маршрут продуман до мелочей, включено большое количество интересных мест; 
• Участие может принять человек с любым уровнем физической подготовки: эта экспедиция не требует больших энергозатрат; 
• Ну и великолепная команда RED Off-road!

Среднесуточный пробег: 30 — 50 км., комфортный и при этом насыщенный эмоциями и впечатлениями
Размещение: палатки организатора, кемпинги, гостиницы
Питание: горячие завтраки и ужины, обеденные перекусы
Уровень подготовки: любой; путешествие не требует серьезных физических усилий
Погода: возможно похолодвание до 0 градусов, дождь.

Условия для туристов на автомобиле организатора с профессиональным водителем:

• Суточный пробег по маршруту RED Off-road Expedition: Мань-Пупунер не лимитирован;
• Необходим действующий паспорт с пропиской;
• Возраст не менее 18 лет. Дети едут в сопровождении родителей;​

    В стоимость включено: 

• Машины, специально подготовленные для автомобильных путешествий. Одна машина на 3-4 человека;
• Услуги гида-водителя;
• Встреча в аэропорту в день старта
• Планирование, организация и реализация экспедиции; 
• Трансфер от точки старта до точки финиша на всем маршруте;
• Проживание в отелях, гостевых домах и полевых лагерях;
• Аренда кухонного оборудования и теплой, тентовой кают-компании; 
• Полевая кухня: завтраки, ужины, дневные перекусы; 
• Походная групповая аптечка; 
• Спутниковый телефон для экстренных случаев; 
• Билет в заповедник

    В стоимость не входит: 

• Дорога из Вашего города до точки старта и от точки финиша; 
• Питание в придорожных кафе;
• Аренда спальника; 
• Алкоголь;  
• Cувенирная продукция; 
• Дополнительные развлечения, не предусмотренные программой. 

    Важные подробности: 

• Маршрут пролегает по бездорожью (горные дороги), будьте морально готовы к поездке по курумнику. Однако, передвижение происходит на специально подготовленных для прохождения труднодоступных маршрутов автомобилях повышенной комфортности; 
• Организатор обеспечивает приготовление полноценных завтраков и ужинов, а также дневные перекусы; 
• Для утренних гигиенических процедур будет возможность разогревать воду; 
• На маршруте будет отсутствовать мобильная связь и интернет;
• Состав экипажа — 3 человека + водитель; 
• Позаботьтесь о комфортном самочувствии во время путешествия: одежда должна соответствовать осени. Ночью в базовых лагерях в горах может быть холодно, возможны дожди. Список необходимых вещей высылается в ответ на заявку об участии; 
• Ночлег в палатке. Спальник при необходимости может быть предоставлен в аренду; 
• Место в путешествии бронируется внесением 50% предоплаты. 

Ближайший аэропорт находится  в городе Екатеринбург. Мы можем встретить вас в этом аэропорту, либо забрать в одном из городов по пути нашего доезда.

Почему Маньпупунер

Во-первых, плато — визитная карточка Северного Урала и республики Коми. Когда ещё забираться в такую даль, как не сейчас? Во-вторых, Маньпупунер — одно из семи чудес России, а есть в этом особенное удовольствие — увидеть всё и мысленно вычеркнуть из своего списка must-see. В-третьих, оказаться на две недели среди нетронутой природы без связи с внешним миром — мечта даже после долгой самоизоляции (пропуск на прогулки рядом с плато получить всё-таки придется, но об этом чуть позже). 

Семь столбов выветривания

На плато Маньпупунер все едут, конечно же, чтобы посмотреть на каменные столбы — всего их семь. Появились они благодаря ветрам, дождям и прочим природным явлениям, которые обтачивали горы, разрушая лёгкие породы. Это было миллионы лет назад, и до наших дней (и дней наших далёких-далёких предков) дошли только столбы причудливой формы. Высота останцев варьируется от 30 м (примерно десятиэтажный дом) до 42 м (уже как четырнадцатиэтажка). 

Общеизвестное название плато Маньпупунер на языке народов манси означает «малая гора идолов». Место считалось священным, вокруг него ходили легенды, а подниматься на плато было строжайше запрещено. Второй вариант названия — Болвано-Из, но в народе столбы больше известны как Мансийские болваны или просто Пупы. 

Когда будешь рассматривать столбы, заметишь, что некоторые действительно похожи на великанов, а один из них, должно быть тот самый вожак, стоит чуть поодаль от остальных. 

Вокруг — сплошные чудеса! 

Северный Урал давно славится суровой красотой, практически нетронутой руками человека. Прибавь к этому то, что Маньпупунер расположен на территории Печоро-Илычского заповедника, и станет понятно, что дух начнет захватывать задолго до выхода на плато. 

Один из известнейших заповедников России появился ещё в 1930 году. Изначально его создали, чтобы защитить соболей, популяция которых здесь резко сократилась. Но со временем место стало цениться и за девственные леса, признанные объектами Всемирного природного наследия. 

Благодаря расположению на стыке равнины и гор, на территории заповедника разнообразная флора и фауна и три природных района: равнинный, предгорный и горный. Каждый из них уникален по-своему. Кстати, о территории: она огромнейшая, больше 720 тыс. га!

Животных здесь и правда много, не уходи далеко от группы и будь готов к встрече с рысями, волками и лисами, медведями и соболями. Если повезет, увидишь бобров, популяцию которых тоже удалось сохранить только благодаря труду множества работников заповедника. А ещё тебя ждет дурманящий запах полевых трав, леса, одетые в пятьдесят оттенков зелёного, и тихий шелест воды сотен ручьев. Это, конечно, летом. Зимой можешь рассчитывать на бескрайние белоснежные просторы, склоняющиеся к земле под тяжестью снега ели и застывшие могучие реки. 

Как добраться до плато Маньпупунер

Добраться до главной достопримечательности Северного Урала можно несколькими маршрутами, но почти каждый из них потребует от тебя хорошей физической подготовки и выносливости. Наградой станут изумительные виды и путешествие по одному из самых труднодоступных биосферных заповедников России.

На вертолёте

Вертолётный тур принято считать самым дорогим способом попасть на плато — стоимость поездки начинается от 40 000 руб. и зависит от программы, количества участников, будет ночёвка или нет. Кажется, что дорого, но если посчитать, во сколько тебе может обойтись пеший или комбинированный поход к плато, разница будет не так уж велика, а времени и сил сэкономишь прилично. В зависимости от организатора вертолётный тур начинается в Ухте или Перми — ближайшие к плато аэропорты расположены здесь. 

Пешком

Самые популярные маршруты — из Сыктывкара и Троицко-Печорска через  кордоны заповедника или из Екатеринбурга/Перми через перевал Дятлова, горы Отортен и исток Печоры. Пеший поход займёт примерно две недели (туда-обратно) и потребует от тебя хорошей физической подготовки — проходить за день надо будет много. 

На лыжах

Вариант для сильных, дерзких и бесстрашных начинается в Екатеринбурге и проходит через базу геологов «Трехречье». На лыжах придётся преодолеть не меньше 100 км, зато потом можно будет вспоминать прекрасный снежный Северный Урал и гордиться своей силой воли и выдержкой. Займёт такой поход плюс-минус 10 дней. 

Как подготовиться к путешествию

1. Найти команду. Отправляться в такое путешествие в одиночку могут только сумасшедшие или профессионалы, поэтому лучше заранее найти группу и опытных сопровождающих. Они же смогут сориентировать, что и в каком количестве стоит взять с собой, помогут оформить пропуск на территорию. 

2. Взять тёплую многослойную одежду. Летом погода на Северном Урале совершенно непредсказуемая — может быть и жара, и дождь, и снег. А вот зимой предсказуемо холодно. Очень-очень-очень-очень холодно. 

3. Запастись едой. Меню стоит продумать заранее и тщательно рассчитать на все время поездки: чем ближе ты будешь подходить к плато, тем меньше вокруг тебя будет кафе и магазинов. 

4. Взять палатку и спальник. На сотни километров вокруг плато нет ни одного населенного пункта, а значит, ни отелей, ни гостиниц, ни баз отдыха. 

5. Получить пропуск. Маньпупунер находится на территории заповедника, и свободно перемещаться по нему можно только получив разрешение.

---

Обычно к путешествиям, которые больше похожи на испытания, чем на двухнедельный отдых от работы и опенспейсов, готовятся сильно заранее, но весна 2020 спутала все карты. После двухмесячного лежания на диване не хочется тратить отпуск на очередное лежание, только идти-любоваться-наслаждаться видами вокруг. Лучшее время для похода к плато — август, и у тебя еще есть шансы подготовиться и провернуть поездку в этом году. 

Ещё варианты путешествий

В Коми введен строгий график посещений плато Маньпупунер

В Печоро-Илычском заповеднике введен строгий график посещений плато Маньпупунер. Теперь посещать одно из семи чудес России смогут не более 15 туристов за один заход.

Как рассказала Финно-угорскому порталу (www.finnougr.ru) и. о. руководителя ООПТ Доминика Кудрявцева, график пришлось вводить из-за того, что нагрузка на плато от посещений туристов может привести к нарушению экологического баланса заповедной территории. В июле, во время пожароопасного периода, плато посетят всего две группы. В августе запланировано пять заходов.

Как считают в заповеднике, это отрегулирует и работу обслуживающего персонала. При работе по графику у проводников не будет накладок с посетителями.

В дальнейших планах ООПТ — просчитать нагрузку на все туристические объекты и составить графики их посещений так, чтобы сохранить экологический баланс природных территорий.

Кроме того, сейчас в заповеднике идет обустройство экологической тропы в центральной усадьбе, где в ближайшем будущем появится музейно-экскурсионный комплекс. На тропе строят новые лежневки, беседку, планируют организовать информационное сопровождение в виде табличек и аншлагов. Тропа будет готова к следующему сезону. Ранее она использовалась как маршрут для просветительских экспедиций, со следующего лета по ней могут путешествовать все любители природы.

Кроме того, в Печоро-Илычском заповеднике отремонтируют здание музея и построят смотровую площадку на лосиной ферме в Якше.

http://komiinform.ru/news/79929/

Теперь в очередь будем записываться

Маньпупунёр на Петровиче

23.08.2018 12:46:44

Автор текста: Анна Логинова
Рассказ прислан на конкурс «Как я провел уральское лето-2018»

Поехать на Северный Урал мы задумали еще полгода назад, готовиться начали весной. Состав менялся, пропуска не оформлялись, сын не пристраивался в эти даты к бабушке, начало переносилось несколько раз и т.д. Я то начинала готовиться к путешествию, то бросала это дело и отказывалась от этой идеи.

Вездеход в начале планировался самодельный. Он, в конце концов, не поехал на последних испытаниях и, возможно, беднягу теперь сдадут в металлолом. Я нашла информацию про туры на Маньпупунер на вездеходе Петрович. Договорилась и …в итоге перепутала его грузоподъемность. Вместо 700 кг решила, что он везет 1000 кг — это была роковая, но не трагическая ошибка, повлиявшая в основном на нервы Кости — нашего водителя, которому предстояло доставить 10 человек и наверно тонну груза до Вижая в последний день. В этот заезд «Изба Ильича-Вижай» мы с Леной прямо чувствовали, как Костя внутренне стонет и вздрагивает вместе с Петровичем от чудовищного перегруза. Выдержали. Оба.

Все оргвопросы решились буквально в последние дни и основная команда получилась из 5 человек + водитель вездехода + мой семилетний сын Сашка (проходит у нас по списку за половину человека).

День 1: Полет нормальный

План: Екатеринбург-Вижай
Факт: Долетели
Расстояние: 600 км.

Это был самый обычный день начала любого путешествия, в моей памяти много таких. Уже предвкушаешь новые события, но еще не представляешь как это будет, повезет ли с попутчиками? Собираешься, грузишься, знакомишься, едешь, перетряхиваешь в пути диски, которые есть в наличии у водителя.

В машине Андрея — слушали аудиокниги Джека Лондона (под них прекрасно спится). В машине Павла — смотрели сериал. И все это на скорости. Нет, не так — на СКОРОСТИ.

(Получили уже первые огромные штрафы за дорогу туда, ждем еще бОльшие за дорогу обратно, так как назад мы не просто быстро ехали, мы низко летели)

Вечером в гостеприимном доме на Вижае жарили мясо на мангале и знакомились с нашими общими друзьями на всю поездку — комарами. Разглядывали вечером вездеход, на и в котором предстояло провести ближайшие дни.

День 2: Комары

План: Вижай-перевал Дятлова
Факт: Вижай-Изба Ильича
Расстояние: 80 км

День был тяжелый, нервный, Петрович не хотел ехать, вздыхал и кипел бензином. Остывал, кряхтя, сдавался после наших манипуляций и заводился опять. Головоломку «Чем недоволен Петрович?» решали совместно все мужчины нашей команды, последовательно исключая возможные причины и неисправности. Хотела бы сейчас умно написать, что у нас ломалось и какие были гипотезы, но из обсуждений ничего не поняла, а непонятные слова я плохо запоминаю
В итоге к концу дня канистры с топливом были прикреплены спереди с двух сторон с помощью стропы и темп увеличился.
Петрович остыл, но закипел Костя. Вечером как лунатик после тяжелого дня прошел в Избу, упал и пропал. Без ужина. Без слов и комментариев.
А мы заглянули внутрь Избы Ильича, презрительно фыркнули и решили спать в палатках. Еще прокомментировали: «Как тут вообще можно ночевать? Жарко, душно, слой комаров у окошка.» Как же все относительно! Уже через 7 дней на обратном пути, под дождем и ветром, мокрые и по колено в грязи были рады набиться туда всей группой и удивлялись, что за прекрасное, уютное и теплое место.

Это была наша первая ночь в палатках. Никакой романтики, я вам скажу. Суп не пошел. Пока подносишь ложку ко рту, вся поверхность покрывается слоем утонувших комаров. Я даже сделала попытку искупаться в реке (по-моему не одна, еще были смельчаки), но смогла только… поменять носки. Сняла один носок и пока нагнулась за вторым, ногу съели:) Ну на фиг! Так и до палатки не добежишь после речки, унесут в заросли.
Посиделки не получились, непрерывно нарастающий реактивный гул почуявших добычу кровососущих быстро разогнал нас по спальным местам. Всю ночь всем казалось, что тысячи комаров потихоньку двигают наши палатки к лесу, чтобы там под прикрытием деревьев наброситься и доесть.

День 3: У Большого Колеса

План: Изба Ильича-сколько сможем после перевала Дятлова
Факт: Изба Ильича-граница леса перед перевалом Дятлова
Расстояние: 25 км

Встали поздно, комары набились между палаткой и тентом и напряженно ждали нас с утра, поэтому выход из палатки был похож на вылет пробки шампанского из бутылки. Завтракали супом и грибницей, щедро приправленными трагично погибшими накануне комарами.
Пока мужчины паковали груз и крепили его на крыше вездехода, мы с Леной решили перебрать продукты и оставить половину у Избы, сделав схрон.
Я то помнила, какими глазами Костя на Вижае смотрел на то количество груза, которое было с собой у такой небольшой группы. У нас с собой было все…кроме терки. Привычка ездить в походы на автомобилях, отучила всех считать не только граммы, но и килограммы. Я решила:»Боливар не выдержит двоих», поэтому смело сократила наш рацион до минимума, Лена тоже немного выложила, потом я еще немного… В итоге продуктов хватило ровно впритык и в последний день мы уже запустили наши жадные руки в продукты Кости: съели его сахар и макароны; а у второй части группы заказали купить хлеб и доставить нам его вертолетом.
Первый раз в моей жизни у нас в раскладке были… кабачки. Ни один. Ни два. Ни три….. четыре. Маленькие прелести рюкзачка по имени Петрович.
Накануне вечером Сашка полностью промочил кроссовки, которые за ночь и не подумали высохнуть. Андрей предложил сушить их над двигателем вездехода, закрепив стяжкой, чтобы не потерялись и не сгорели. Это оказалось отличным решением, которым мы пользовались в течение всей поездки. И большой Петрович почти каждый день гордо рассекал просторы Северного Урала с покачивающимися детскими кроссовками сбоку. Так что лайфхак, практически, пользуйтесь!

Несколько часов поднимались по сухой дороге вверх до того момента, как начало сильно спускать правое заднее колесо. По звукам было понятно, что подкачиваем мы его постоянно. Но герои не ищут легких путей, им не нужна дешевая романтика. Было принято решение «зашить» колесо. В прямом смысле, с помощью проволоки и гвоздей. Опыта в этом деле не было ни у кого, но ролики на ютубе смотрели все. Полтора часа понадобилось на то, чтобы понять, что не получается и запаску все-таки придется ставить. Колесо по прежнему спускало, погода наладилась, мы поднялись уже достаточно высоко. Лес из темного бурелома с лишайником изменился, посветлел, стал ниже, украсился изогнутыми березами, сквозь которые постоянно дул ветер, унося комаров.
Мы добрались до границы леса и остановились на расстоянии буквально 15 минут до перевала Дятлова. Близкая вода, удобная стоянка и надвигающийся вечер убедили нас остаться тут на вторую ночь.
Запаска была поставлена, второе колесо временно до нашего возвращения оставлено на стоянке.
Конечно, были предложения сделать из него клумбу или бассейн, сжечь, сплавить по Ауспии и т.д. Было бы время, сделали бы из покрышки артефакт. Ведь каждая вещь в тех краях сразу дает название месту, где находится. Как в «Пикнике на обочине» братьев Стругацких. Уже возвращаясь обратно, мы постоянно слышали от встречающихся обозначение стоянки — «У большого колеса».

Решили рано лечь и рано встать в 5 утра, чтобы нагнать потерянный день. Топнуть и к ночи добраться до Вологодской грани перед Маньпупунером.
Стоянка оказалась уютной, но ветреной. Но это было лучше, чем полчища комаров у Избы Ильича. Вечерний променад до перевала Дятлова, фотографирование и поиск красивых камней в коллекцию Сашки завершили наш день.
Ночью было светло и холодно, так как все тепло нашего дыхания напрочь выдувалось резкими порывами ветра. Я взяла с собой легкие спальники (лето же, блин!) до +5 — на перевале в них было не очень комфортно. Хорошо, что у Андрея были в запасе еще два спальника: в один упаковывали на ночь Сашку, второй в итоге отдали Косте, чтобы он его согревал одинокими ночами в вездеходе. Я периодически ночью трогала ладошкой носы сопящих рядом и переживала, что мерзнут, но все дрыхли без задних ног.

День 4: Самый длинный день

План: Перевал Дятлова — Вологодская грань
Факт: Перевал Дятлова — Вологодская грань
Расстояние: 85 км, время в пути 14 часов

Паша пообещал поднять всех в пять утра. Я встала в шесть, но уже к практически готовому завтраку. Моя палатка дрыхла дольше всех. Хорошо хоть быстро собирались с утра, поэтому я старалась специально их не будить.
В последующие дни я обычно вставала утром первая, начинала тихонько топать около палатки Саши и вездехода Кости, шуршать пакетами, хлопать дверями и готовить кофе. Поэтому они вставали практически сразу за мной и стадия приготовления завтрака вступала в полную силу.
Перед отъездом во второй раз сделали схрон. Спрятали спальники и палатки второй части группы, которая должна была присоединиться к нам на обратном пути.
Через несколько минут после выезда вездеход опять встал, мы вышли на перевале Дятлова и пошли к обелиску и мемориальным доскам. Я почему то представляла себе это место зловещим и мрачным, с налетом мистики и древних легенд. Ведь история группы Дятлова окутана мифами и до сих пор не разгадана, а может и засекречена. Но июльское солнце и ветер свели на нет все эти ощущения. Справа в прозрачном воздухе виднелась гора Отортен и, казалось, что до нее рукой подать. Это обманчивое ощущение близости сыграло с нами злую шутку, но уже на обратном пути.

На перевале мы выяснили, что гидроусилителя руля у нас теперь нет. А это, на минуточку(!), вездеход с колесами в Сашкин рост!
Но с нами был Рэмбо, к концу дня даже два: Костя и Андрей.
Вы не знаете, что такое настоящая силовая тренировка, если не наблюдали как водитель без гидроусилителя руля ВЕСЬ ДЕНЬ ведет вездеход. Руль вырывается и прокручивается в обратную сторону, чтобы повернуть его в нужную сторону, надо приложить гигантские усилия, практически напирая на него всем телом. Я думала, в какой то момент Костя все-таки начнет материться.. вслух хотя бы. Ничего такого, через несколько часов он уже даже шутил срывающимся голосом. Но отказывался до последнего надевать перчатки, из-за чего натер мозоли на руках.
В таком состоянии мы проехали Стену (резкий подъем наверно в 45 градусов после реки), докатились до Избы геолога и устроили перекус. Дальше водительские тяготы с Костей разделил Андрей, рулили по очереди, аккуратно и не торопясь. Паша разработал план как доставить шланг вертолетом с нашими остальными участникам группы «с большой земли» и починить машинку.
Часть людей, а особенно жаждущий аттракциона Сашка, взобрались на броню вездехода и ехали там. Целый день была дорога, ветер и солнце.

Сложно сказать, что меня впечатлило больше: бесконечные перевалы, которые заканчивались в голубой дымке далеко на горизонте («Мама-мама, смотри! Там же море вдалеке! Видишь? — кричал Сашка) или ощущение полной свободы, которое можно было вдыхать полной грудью. Теперь я знаю, что свобода имеет тягучий сладкий привкус цветов и солнечного света.
Я смотрела, смотрела, смотрела и просто забыла об всех своих делах и ненужных суетливых мыслях. Просто получала удовольствие, что я именно тут и именно сейчас.
Я всегда откуда-то знала, что Северный Урал люблю больше Южного, что он ближе мне по характеру, что перевалы и сопки, курумники и мох мне нравятся больше лесов той же Башкирии. Сейчас, после поездки, это уже не знание, а твердая уверенность. Это когда встречаешь своего человека и с первой минуты все про него понимаешь и знаешь, что будет дальше. Это как Любовь с первого взгляда.
А потом мы нашли РОГА.
Вернее их с крыши вездехода зорким взглядом заметил Саша и показал моему сыну. И время разделилось на две части: до рогов и после них. Они заняли все Сашкины мысли полностью. Мне кажется, что он с первой минуты представил как принесет рога в садик (А у вас есть настоящие рога оленя? Нет? Да вам нечем похвастаться в этой жизни, дружок!) и как они займут достойное место в его коллекции странных вещей.
Всю поездку рога были привязаны на крыше, а сейчас доставлены домой и ждут своего часа, чтобы превратиться в сувениры для участников нашей команды. Но это не скоро, они еще не всем показаны, не все восхитились диковинкой и выслушали рассказы о нашем путешествии.

Путь наш в этот день не был безоблачным. Вечером нас ждал «яблоневый сад», как назвал это место Костя. На самом деле, это лес из карликовых берез и непроходимых зарослей практически перед самой Вологодской гранью. Весь лес в этот вечер был пропитан тлей и комарами. Из-за веток нам пришлось убрать все вещи внутрь вездехода, «задраить люки» и замереть внутри машины, а вокруг плотной стеной к стеклам прилипла тля, сотни тысяч маленьких зеленых букашек и еще столько же комаров. Бррр.
Вездеход не без помощи участников команды с трудом прокладывал дорогу, за каждым поворотом и пригорком мы ждали окончания «яблоневого сада» и поляну, на которой нам предстояло ночевать.
Это были самые длинные два часа нашего пути. Надо было видеть с каким облегчением выдохнул Костя, когда закончились эти березы, и на радостях оставшиеся до Вологодской грани 7 км пролетел на одном дыхании, управляясь с вездеходом уже практически одной рукой.
Сразу скажу, что обратная дорога через этот сад прошла в стократ легче и проще. Вжжик и все, мы опять на крыше вездехода едем на дневку у Отортена.
В 10 часов вечера на Вологодской грани нас встретили инспектора заповедника и круглая полная Луна. Какая то нереальная, яркая, как фонарь, выкатилась из-за холма и уставилась на нас желтым немигающим взглядом.

Пропуск мы оформляли, поэтому просто назвали фамилии и договорились о времени выхода на Пупы утром.
Вечер закончился быстрым ужином, установкой лагеря, медицинскими процедурами с мозолями Кости на руках. По-моему было даже распито 50 мл спирта, но так быстро, что я не заметила.
Палатки поставили на мох, ноги в нем утопали по щиколотку. А мы еще и спрятались от ветра за колесом вездехода. Спалось мягко и сладко, было так тепло, что я всю ночь снимала с себя лишнюю одежду, которую предварительно надела, замерзнув в предыдущую ночь на перевале.
Маньпупунер ждал нас завтра. Все уже решил про нас, вздохнул и просто ждал.

День 5: Маньпупунер

План: пеший выход туда-обратно до столбов
Факт: все получилось и даже больше
Расстояние: 20 км пешком туда-обратно

Утро было тихим и прозрачным. Группа туристов-пешиков, которые стояли недалеко от нас, ровно в 8 утра снялись с места и ушли. Мне показалось, что это действие прошло вообще беззвучно: вот были палатки и вот уже через 10 минут спины нескольких человек удаляются по направлению к «яблоневому саду».
Нам предстояло пройти пешком до каменных столбов и обратно по хорошей лесной тропе в сопровождении гида-инспектора заповедника. И вернуться с водой.

На такие длинные расстояния Сашка еще не ходил, поэтому я опасалась, что он начнет ныть и мне придется нести его на руках или еще хуже, его понесут все мужчины по очереди, а мне будет крайне неловко. Поэтому я собиралась основательно. В случае чего могла бы с Сашкой где-то то даже и переночевать по пути: дождевики, перекус, вода, сменная обувь, нож, спички и пр.
Надо сказать, что дорожка до Пупов хорошо оборудована: мостики через речки, трапы через жижу и грязь, кружечки, чтобы удобно было пить воду на привалах. Мы вышли в 10:10 утра и уже в 12:30 были на месте.
В моей реальности на Пупах нас должен был встречать «косматый геолог», неразговорчивый и небритый, с усталым взглядом «ходят тут всякие». Такой одинокий волк, не выносящий людского шума. Может быть, даже с ружьем. А верхушки каменных истуканов теряться в облаках и мокрой изморози.
Но все было с точностью до наоборот. Нас встретила Ирина — очаровательная молодая девушка с доброй улыбкой — инспектор Печоро-Илычского заповедника и хозяйка этого места.

Ясная погода, видимость на десятки километров вокруг, каменные истуканы, застывшие как на яркой четкой открытке. Если сощурить глаза, то те шесть, которые стоят группой — это точно окаменевшие древние боги, ждущие своего часа. Но это в моей реальности. В настоящем мире — это постепенно разрушающиеся каменные столбы из более прочных, чем другие породы, кварцитовых сланцев.

Мне не хватило, наверно, одиночества, которое нужно, чтобы почувствовать это место, «послушать» его. Но я то тут не последний раз — успею.
А потом у нас случилась БАНЯ… прямо там.
Нестандартные предложения, смелые решения плюс природное обаяние и широкая улыбка. Павел обо всем договорился.
«Добро за добро» — как сказала Ирина. Поэтому Паша с Сашей нарубили дров, (целую поленницу!), Андрей принес воду.
И мы на пятый день нашего путешествия наконец-то помылись. Как три здоровых мужика уместились в банном модуле размером метр на метр, так и осталось для меня загадкой.

Сашка качался в гамаке, Ирина спокойно пила со мной и Леной чай, как будто у нее за спиной периодически не вываливалось из бани по одному голому мужику, чтобы передохнуть и залезть обратно.
Ощущение было, как будто мы дома, а не в гостях, и Ирину знаем давным-давно стомильонов лет. И Пупы тихонечко стоят там где-то сбоку и нет им дела до нашей суеты, потому что в этот день все было как то… правильно.

Опасения по поводу обратного пути оказались напрасными, я сразу взяла темп побыстрее и вела Сашку за руку (читай, тащила!), не давая ему пожалеть себя, вспомнить об усталости. Таким образом, дотянули практически до последнего затяжного подъема. И там Сашка сдался, но приготовленный Андреем Сникерс и, главное, вовремя показанный с высокой горки послужил отличной приманкой. И дал Сашке заряд на последний подъем. Уже вечером Сашка уснул в палатке прямо в процессе переодевания, с наполовину одетыми термоштанами.
Костя за время нашего выхода починил вездеход: запаял, заварил или сделал еще какое-то магическое действие — не скажу, помню только, что все радовались найденному накануне то ли гвоздику, то ли металлическому штырьку от противоветрового экрана газовки, как будто такая маленькая деталь могла решить нашу проблему с рулем.
Луна не изменилась, опять подглядывала за нами весь вечер. Мы отметили, что сегодня — экватор, основная цель путешествия достигнута. И сейчас весь мой отчет должен начать быстро сокращаться, скручиваться в емкие фразы и сухие факты. Описания дней становиться короче и проще, потому как…путь домой — он всегда быстрее.

День 6: Самый короткий день

План: Вологодская грань – Отортен
Факт: все получилось
Расстояние: 60 км

Вездеход поехал вперед, а мы шли налегке через «яблоневый сад» и разговаривали. Встреченные пешие туристы с тихим вздохом махали в сторону дороги, где еще не осела пыль, и говорили: «Медленно идете, ваш рюкзачок давно вперед проехал…»
Встречали мотоциклистов, туристов и все были без воды. За долгие дни сухой погоды, пересохли ручьи и многие группы шли по тропе без воды. Мы отдали все, что у нас было, уже в первые километры пути.

Махали Пупам, которые было видно на перевале, но все никак не могли попрощаться с ними. Стоило оглянуться назад с любого места, как они опять проявлялись четкими контурами на горизонте.
Манипуляции с бафами и очками, которые на некоторое время превратили меня в ниндзю на крыше вездехода, результата не дали — я все равно сгорела. Нос, щеки и губы почернели от яркого солнца с ветром.
В середине дня встретили «собрата». Такая психоделическая конструкция на заклепках. Чтобы путешествовать на ней несколько дней, нужно иметь железную задницу (простите!) Прямо посмотрела на Петровича с нежностью
Внутри нам не хватало только ручки над сидениями, чтобы при большом крене не съезжать на крайнего всей массой, в остальном ехать было комфортно и удобно. Как внутри, так и снаружи.
Вечером прикрепили к вездеходу с помощью лебедки сухие стволы для костра, набрали воду и начали искать место для ночлега. Без комаров. К закату нашли стоянку, созданную специально для нас: скальные останцы, расположенные буквой П с ровной площадкой из мха между ними. Правильного размерчика: как раз на три палатки и один небольшой вездеход.

Костер развели на камне, чтобы потом убрать за собой и не наследить. Мужчины развлекались и отдыхали, мы с Леной готовили рагу. Хотели конечно макароны, но начальник сказал РАГУ. Кто мы такие, чтобы спорить?
Вечер был теплым и душевным, Саша пел под гармошку. Солнце село где-то за нашей спиной, и мы заметили только его последние лучи на вершине Отортена…

Продолжение этой захватывающей истории читайте здесь и здесь
Автор: Анна Логинова
Фото: Анна Логинова, Павел Русинов

Итак, о Маньпупунер…

Печоро-Илычский заповедник существует в виде двух изолированных участков, расположенных в юго-западной и восточной частях междуречья Верхней Печоры и Илыча на Северном Урале на территории республики КОМИ. Общая площадь заповедной территории составляет 721322 га. Современный список мхов заповедника включает 296 видов, лишайников — 409 видов. Летом 2008 года семь столбов выветривания, расположенных здесь, были официально признаны одним из семи чудес России.

Гора Мань-Пупу-Нер (в переводе с языка манси «Малая гора идолов») – одно из красивейших мест Уральского хребта и Печоро-Илычского заповедника. На горном плато расположены Столбы Выветривания, еще одно название которых – Мансийские болваны. Охотники-коми так же именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны.

Вид с воздуха

Мансийские болваны — семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных скал-столбов. Такие отдельно стоящие скалы геологи называют Кекуры. Возраст кекур на плато Маньпупунер по оценкам некоторых экспертов около 490 млн лет! И конечно, как многие интересные места на нашей планете, мансийские болваны имеют вулканическое происхождение. Наши кекуры получились следующим образом: в пустоты горных пород снизу поступала магма, которая впоследствии застывала, образуя продолговатые тела. Со временем, под воздействием воды, ветра и перепадов температур, камни разрушались, позволяя слабым породам – песчаннику — превращаться в песок. А вот твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, очень прочная вулканическая горная порода, после разрушения песчаников сохранились до наших дней.

Самый низкий столб — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в стороне от других; и с определенного ракурса он похож на огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Местные называют его Шаманом. Шесть других – последователи Шамана — выстроились в ряд у края обрыва чуть подальше.

Шаман

Последователи Шамана

Они же ближе

И еще ближе

Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову какого-то животного. Лично я увидела профиль Нефертити и петуха. В прошлые времена народ манси обожествлял грандиозные каменные изваяния, поклонялся им, и подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом. Женщинам так вообще категорически запрещалось приближаться к болванам, символизирующим мужские божества. Запрет не распространялся только на шаманов.

Тот самый профиль

Факт
До сих пор не все знают, почему созвездие Большая Медведица носит именно это название, а не Ковш, на форму которого оно очень похоже. Когда-то, сто веков назад звезды в этом созвездии располагались так, будто медведица тянет свою морду к дитенышу. В наше время семь звезд, составляющих ковш, в которых по преданию превратились боги, расположены так же, как и столбы выветривания на горе Маньпупунер. А в культуре манси еще помнят традиции предков шаманов, которые поклонялись медведю…

И манси, и коми однозначно обожествляли грандиозных каменных истуканов, поклонялись им. В культурах местных народов существует много легенд о возникновении каменных истуканов. Но самая красивая легенда – про великанов и дочь вождя Аим.

В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.

В юртах манси было много мехов и шкур убитых животных. Из них женщины делали красивые меховые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с ними. Были у вождя дочь — красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать её сбегались олени из долины Ыджыд-Ляги.

Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим и от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.

Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула: — О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. — Коварная, — зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя.

Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.

С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер – «Гора Идолов», а недалеко от неё возвышается величественная вершина Койп –«Барабан»

Похожие останцы можно увидеть в красноярском заповеднике «Столбы», но там они состоят из гранита. Как ни странно, но сланцевые останцы плато Маньпупунер едва ли не тверже, чем гранитные скалы…

Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских (теперь этот народ называется манси) святилищ. Это плато на горе Торе-Порре-Из («Гора Развалин» в переводе с языка манси) со своим каменным городом. И гора Холатчахль -«Гора мертвецов» — где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова уже в наши времена.