Это краткий рассказ многа букаф о спонтанном путешествии, произошедшем в июне 2017 года. Исходные данные: 4 свободных дня; почти чистокровный СубарЪ «Федя» из самурайского клана лесников, с которым необходимо познакомиться в «боевых» условиях; любовь к северным направлениям, будь она неладна; энтузиазм, куда же без него; ну и, собственно, я.
Архангельская область давно манила ознакомиться со своими красотами, поэтому выбор направления был для меня очевиден. Требовался конечный пункт, и им стало Белое море. «Недалеко от города Онега есть замечательный песчаный пляж», — подумал я. 
Маршрутный лист был загружен в беснующийся мозг, в багажник залетел рюкзак с палаткой и спальником, залит полный бак горючего. Ну, и как говориться: «Ехай на***», или лучше «Поехали!»
День №1
Отстояв классическую сотона-пробку на Ярославском шоссе и прострелив Сергиев-Посад навылет, я выбрался на пустые дороги, ведущие меня на север. Не люблю ездить федеральными трассами, «регионалки» — наше все. 
На колеса наматывалось полотно, со всеми своими причудами в виде многолетних старческих морщин и выщербин на эпидермисе асфальтового покрытия. За окном промелькнули Калязин – Углич – Мышкин – Рыбинск – Пошехонье – Череповец. В японском граммофоне вертелись диски с невиданной доселе музыкой, которой любезно снабдил меня мой околоверховный гуру по теме: «На, послушай, ты любишь дичь, тебе зайдет!»
Солнце сваливалось к горизонту и явно намеревалось прилечь баиньки. Целью этого дня было добраться до знакомого уже озера «Лозкое», что под градом Белозерском, и определиться с дальнейшим форматом мероприятия.
Собственно, одометр намотал-таки около 600 верст-километров, и цель была достигнута, и на закате я уже лупил вкусное харчо и любовался озером, попутно отбиваясь от местных вампиров-убийц-ультразвуковых-скримеров.
Я спрятался от них в свой скит отшельника, и стал думать и рассуждать вслух о дальнейшей судьбе мероприятия. С умным видом я тыкал в карту «э`пенсилом» и, поправляя походное пенсне aka. «очко», читал отчеты о мистических дорогах на Каргополь и не менее мистических городах Мирный и Плесецк, а уж побережье реки Онега будоражило мою фантазию различными непристойными картинками. Я пытался понять степень их «проезжабельности», «мозговыносимости» и прочих неведомых параметров… Такого мозгового штурма я давно не проводил, но, вот беда, все эти мысли сбивали меня с так необходимого мне сна. И тут произошло следующее – пошел дождь, а за ним началась гроза, нет, ГРОЗА, БЛЕАДЪ! И надо отдать должное, эти ребята оказались очень упорными и, видимо, купили билет со мной на один поезд. Забегая вперед, скажу, что все остальные дни я видел всевозможные виды дождя из учебников по «Дождеведению» и «Грозологии». После первого раската грома я АБСОЛЮТНО ТОЧНО определил формат мероприятия и в целом, и в частности. Улыбнулся и спокойно уснул…
День №2
Осадки всю ночь пытались промочить мою репутацию в хлам, но не тут-то было! Палатка оказалась неприступной, и все атаки Нептуна были отражены. Сбор, чай, руль, х… хорошее утро! Белозерск, люблю этот город! Особенно ранним утром, хотя в другое время я его и не видел. Уже привычная переправа через Шексну.
И, наконец, грейдер до Липиного Бора. О, ДА!
Как же я ждал этого момента! Летчик Навалидзе-сан поменялся со мной местами, и стал насиловать японское чудо техники во всевозможных режимах, постоянно настегивая весь табун кобылок, постоянно дифференцирующихся (да, я сам офигел, когда написал это слово!) на все четыре колесья пепелаца. Потрясно! Сквозь суженные глаза я видел лишь надвигающиеся текстуры, напоминающие ралли Финляндии из Colin McRae Rally. Тентакли вцепились в штурвал, и я, с криками 万歳 (бандзай), не отпускал его до выезда на асфальт. Это блюдо мне понравилось! Но повторить заказ за этот столик можно будет не скоро.
Под колесами побежало серое, ооочень обильно смоченное асфальтовое полотно. Липин Бор – Вытегра – Пудож – Каргополь… Несколько слов об участке Пудож – Каргополь: кровь, кишки, мозги, расчлененка по Карелии асфальт, по Архангельской области глинистый грейдер километров 80 с приколами в виде бетонных плит, по которым скачешь, как на гнедом. А с неба у нас льет… ну вы поняли Далее был гоночный бонус-трек до Мирного и Плесецка протяженностью около 180 карибских миль.
Между делом, показания одометра перевалили за 650 км, но показания свидетеля из Фрязино гласили, что после н.п. Савинский начнется все самое вкусное. Так что за наш столик упал заказ под названием «Мокрый Грейдеръ вдоль реки — 230 гр.» Я пропущу первые сто километров повествования об этом участке, так как за рулем снова был Навалидзе-сан. А вот потом, после очередного многотысячного поворота, я первый раз применил экстренное «Ух! Них!» торможение, и побежал собирать остатки упавшей челюсти.
Это была река Онега во всей своей красе!
В патефон был заряжен безумный «prog», который дополнил иллюзорность картинок меня окружающих, а остатки былых приключений этого дня размазал по стеклу задний дворник. И я уехал в закат…
Конец.
День №3
Очнулся я на кровати. За окном подле ноунейм гостиницы города Онега стоял «Федя», тщательно замаскированный вспененным пластилином всей палитры бежевого цвета. Одометр подсказал, что на стоянку пепелац прибыл, преодолев 900 килолитров поверхностного сопротивления качению. Ключ на старт! И вот я уже на побережье делаю эти снимки…
Выйдя из машины, я обнаружил себя одиноким, или даже единичноприсутствующим (эко прет то!), но в этот момент тело ощутило объятия старого доброго друга. Я вдохнул просоленный морской воздух, почувствовал на себе плотный северный ветер, прошибающий до мурашек по всему телу. Я сел назад в пилотское кресло и понял, что эти мурашки теперь поедут со мной до самого дома. Эффект достигнут!
Далее мне предстояло не менее насыщенное путешествие в родные пенаты. От Онеги до Северодвинска было около 150 парсеков грейдера весьма нестабильного качества. Я умудрился прослушать целый альбом наитрешовейшего «блека», который мне казался «Лунной Сонатой» Л.В. Бетховена, по сравнению с зубодробильными рифами от колес и режимом «смешать, но не взбалтывать» прям «Shake-Shake-Shake». Встречались и такие шикарные набережные рек.
С удовольствием останавливался, чтобы впитать до последнего эти пейзажи и оставить в памяти максимум.
Но вот и объездная дорога Северодвинска, с вполне «аншлаговской» табличкой.
Не заметил, как оказался на М-8 «Холмогоры». Думать не хотелось вообще. Чистый, новорожденный мозг. Я просто встал за какой то фурой, включил первое попавшееся радио и превратился на время в дальнобойщика. Северодвинск – Архангельск – Шенкурск – Вельск – Сямжа. Желание спать победило меня в Сямже. Одометр показывал что-то около 900 у.ё. Я провалился в небытиё… Ёу…
День №4
Космос не отпускал. Глядя вперед, я просто слушал звук колес и двигателя… Сямжа – Вологда – Ярославль – Москва. Вот я стою на стоянке возле дома, мимо ходят люди. Двигатель мерно держит холостые, одометр показывает общий пробег чуть более 3000 км. Четыре неполных дня позади, а я потерялся в астральных вселенных собственного разума и не очень-то желал оттуда возвращаться… И, печатая этот текст, я вновь вижу эти картинки, вновь слышу эти запахи и звуки, и чувствую те самые мурашки…
Часть меня осталась там… в той Архангельской области, на том грейдере, на том море… Все-таки приятно оставлять частички своей души в разных уголках нашего мира…
П.С.
Фото исключительно на мыло. Кто осилил весь текст — От Души! Держи Краба!
Терский берег Белого моря — сюда не долетишь на самолёте, не доберёшься на поезде. В маленьких рыбацких деревушках живут потомки поморов – северного народа, который выживал в этих отдалённых от центральной России местах благодаря рыбалке и охоте. О чём нужно помнить тем, кто решит отправиться на машине к Терскому берегу Белого моря, «Челленджеру» рассказал эксперт по приключениям
Антон Зоркин
.
Зачем ехать на Терский берег
По единственной дороге, зажатой между вековыми лесами, на автомобиле можно добраться до древнего села Варзуга, в центре которого стоит старинный шатровый храм. Успенская церковь — настоящее чудо света, уникальный пример деревянного зодчества, который в 1674 году возвели здесь гениальные русские мастера. Храм стоит в Варзуге на берегу реки, с одной стороны села — вода, а с других сторон на сотни километров — непроходимые леса.
Шатровый храм, построенный, как и многие объекты на Русском Севере, без единого гвоздя, — идеальный пример деревянного зодчества, традиционного направления в архитектуре, где Россия достигла в своё время небывалых высот.
Терский берег, где стоит церковь, тянется от устья реки Варзуги на пять сотен километров — до мыса Святой нос. Большая часть этих просторов — за Полярным кругом. Здесь особенная северная атмосфера: прохладное Белое море, пронизывающие ветра, древние рыбацкие избушки, как и столетия назад, расставленные по берегам. Железных дорог сюда не протянули, асфальтовая трасса вдруг заканчивается, уступая место грейдеру.
Фото: Depositphotos.com
Фото: Антон Зоркин
Антон Зоркин
эксперт по приключениям, редактор «National Geographic Россия»
— Прежде чем побывать в этих местах, я говорил с экспертами — специалистами по Русскому Северу. Было очень интересно послушать про деревянное зодчество. Мастера нашей страны достигли в этом искусстве небывалых высот, пожалуй, как никто в мире. Причины тут, конечно, вполне очевидные: строительный материал доступен, вот же лес у нас, повсюду. Где-то в Испании или Италии такое повторить было бы невозможно.
Храмы стоят в разных местах Русского Севера, многие из них уже разрушились, другие восстанавливают волонтёры. Некоторые старинные здания, возведённые много веков назад без единого гвоздя, удалось спасти. В этом смысле церковь в Варзуге — прекрасный пример такого чудесного спасения, в наши дни тут уже идут службы. Впрочем, по-моему, сюда стоит приехать не только чтобы посмотреть на храм. Из-за особенной северной атмосферы, мне кажется, на Терском берегу нужно побывать каждому хоть раз в жизни. Мне лично эти суровые российские территории у Белого моря нравятся даже больше нашего расслабленного курортного юга.
Идеальный вариант, конечно, поехать сюда на своём автомобиле. Тогда по пути можно заехать, например, в Кузомень — маленькую деревушку, которая стоит на берегу моря посреди песков. Здесь вы увидите самые настоящие северные дюны. Чтобы не проваливаться в песок, местные жители проложили деревянные тротуары. По дороге к Варзуге вы будете проезжать (нужно повернуть с основной дороги к берегу) и Аметистовый берег. Когда-то тут добывали эту ценную разновидность кварца, а сейчас на земле можно отыскать фрагменты аметистовой щётки — куски породы с кристаллами, я взял один такой себе на память. Ну и, конечно, Терский берег — идеальное место для рыболова. Берёшь местного гида с лодкой, уходишь на весь день на реку за сёмгой, возвращаешься непременно с уловом.
Фото: Антон Зоркин
Когда отправиться в автопутешествие к Терскому берегу
Если говорить о красоте и пейзажах, надо сказать, что эти места выглядят эффектно в любое время года. Правда, зимнее приключение большинству покажется некомфортным. Северные морозы тут сочетаются с сильными ветрами. Ну а после снегопадов к некоторым деревням и достопримечательностям (например, к Аметистовому берегу) невозможно проехать.
Весной и осенью — свои сложности, любой съезд с основной трассы грозит бездорожными приключениями, просёлочные дороги часто размывает. «Буханки» местных жителей проберутся, а вот кроссоверы путешественников, вероятно, нет.
Лучше всего отправляться путешествовать по Терскому берегу летом, с июня по август, когда и основная дорога, и съезды с неё в нормальном состоянии (а погода позволяет совершать длинные прогулки).
Фото: Антон Зоркин
Фото: Антон Зоркин
О чём нужно помнить
От ближайшей железнодорожной станции в Кандалакше до села Варзуга — 250 километров. Если добираться на поезде и потом нанимать водителя, лучше договариваться заранее, потому что далеко не каждый таксист с ходу согласится отправиться в далёкое село. Что же касается путешествия на своём автомобиле, следует помнить, что последняя заправка — в Умбе, примерно в 140 километрах от финальной точки путешествия. Бензин можно будет втридорога купить у местных жителей, но полный бак вам тут зальют вряд ли — самим не хватает. В целом самый разумный вариант — взять с собой канистры с топливом.
Кроме того, отправляясь в путь, нужно быть стопроцентно уверенным в своей машине. Если случится поломка, вызвать эвакуатор в эти места будет крайне проблематично — ехать к вам за сотню километров согласится далеко не каждый. Да и сервисов со складами деталей тут, конечно, тоже нет. Мобильная связь периодически исчезает, пока вы едете по дороге, зато в самой Варзуге отлично берёт «Мегафон» и МТС.
Что касается мест для ночевки — в селе есть гостиница и гостевые дома, но количество комнат и номеров ограниченно. В связи с тем, что границы частично закрыты и и популярность туризма внутри России растёт, мест может не оказаться. Ночлег важно забронировать заранее.
Подпишись на The Challenger!
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Добро пожаловать в цикл статей про авто-путешествия, совершённые мной лично на автомобиле, без какой-то особой подготовки. Повторить такое путешествие сможет любой автовладелец.
В данном цикле статей, я опишу места, которые действительно стоит посмотреть, расскажу где можно вкусно покушать, без последствий и где можно остановиться на ночлег, отдохнуть в условиях люкс за стоимость эконома, ну и конечно поделюсь местами, куда лучше не заезжать вопреки рекламе и зазывающим банерам.
Маршруты, которые будут описаны, были проложены в одном отпуске и в максимально сжатые сроки, время проведенное за рулём составляет от 2х до 5ти дней в первую сторону (с заездами и посещениями достопримечательностей), а в обратную сторону 2 дня (путь домой всегда короче), при моей манере вождения, у вас это может быть иначе, но думаю, что разница будет не существенной.
В любом случае прочитав эти статьи, вы сможете выбрать самые интересные точки и проложить свой, невероятно увлекательный маршрут, который сделает ваш отпуск увлекательным и незабываемым.
Хочу отметить, что за всю историю моих авто-путешествий, на моем счету 0 остановок ДПС, кроме пограничных пунктов, где досматривают все автомобили.
Ну чтож, поехали! Маршрут составлен, будем следовать
Итак, наше увлекательное путешествие начинается с Белого моря.
Белое море — море северное, суровое, холодное, только при одном его упоминании мороз пробегает по коже…
Да, большую часть года так и есть, но летом и это море может быть теплым и приветливым. Я не призываю вас лететь сюда на весь отпуск, но если вы рядом, то обязательно стоит заехать сюда, ведь на самом деле Белое море — это невероятная красота, уникальные пляжи, особое, я бы даже сказал магическое место, место силы и красоты, потому как на берегах Белого моря стоит водорослевый завод и если знать места, то можно прикупить просто отменной по качеству косметики, девочки оценят. Ну и куда полезнее привезти в подарок с морей не просто магнитик или глиняный горшочек с красным содержимым, а силу природы, которая поможет сохранить молодость и красоту вашим близким и родным людям. Ниже обо всем по порядку.
Первое место, которое стоит посетить находясь возле Белого моря — это остров «Ягры».
Здесь невероятно красивые восходы и закаты, но не только. Пляжи Белого моря здесь песчаные, широкие, длинные и в прибойной полосе имеют причудливый рисунок мелких дюн. На таких дюнах можно сделать очень красивые, ни на что другое не похожие фото, они получаются атмосферные и завораживающие. А еще дюны — отдельный вид удовольствия, настоящий релакс походить ногами по маленьким песчаным бугоркам, насладиться прозрачной водой и отблесками солнца.
Если вы планируете отдых с детьми, то это идеальное место, заход в море очень плавный, в спокойную погоду волны не большие, поэтому купаться с детьми здесь безопасно и вода прогревается хорошо, по сравнению с южными морями оно прохладнее, но в жаркий период тоже можно купаться. Море чистое и вода и дно, на дне иногда встречаются участки ила, но пляжи настолько большие, что вы легко найдете место без иловых пятен и они никак вас не потревожат.
Стоит уточнить, что пляж считается диким, здесь найдется пара кабинок для переодевания, но на этом блага цивилизации заканчиваются. Вдоль побережья за полосой пляжа есть сосновый бор, где тоже можно погулять и насладиться природой севера, это хорошее место для ночлега с палаткой, рядом в местных магазинчиках найдется все необходимое, если у вас чего-то нет с собой. Так же можно остановиться в местной гостинице «Никольская гавань», небольшой уютный мини-отель, всего 6 номеров, не шумно, чисто, свежий ремонт и отзывчивый персонал. Ночь на 2х обойдется порядка 4000р, завтрак уже входит в стоимость, есть парковка, WI-Fi и удачное расположение.
Координаты 64.597461, 39.821191
Актуальные цены можно проверить тут
Если вам повезет, отдыхая на ягринском пляже вы сможете увидеть выход подводной лодки, они всплывают здесь возвращаясь домой, перед заходом в порт, увидев такое один раз, вы не забудете это зрелище никогда.
О. Ягры это район города Северодвинска. Стоит заехать и в центр, так как там есть пара магазинчиков вышеупомянутого Водорослевого комбината. В нем можно приобрести разную продукцию, от удобрений, до суперфудов, но интереснее всего думаю будет отдел косметики, там есть все необходимое, чтобы устроить дома настоящий спа-салон. Если закупитесь такими подарками, гарантирую, что женская половина будет в восторге, ну и для себя там есть что присмотреть. В Северодвинске магазины находятся в ТЦ «ЦУМ» и ТЦ «Макси».
Так же находясь в городе можно посетить музеи и парки, где вы пропитаетесь историей города и подводных лодок.
Ну а мы едем дальше.
Следующая точка нашего маршрута г Великий Устюг — Родина российского Деда мороза.
Координаты 60.748952, 46.185220
Напомню, путь мы держим к южным морям, но без остановок такой путь преодолевать сложно и даже рискованно, хотя находятся и такие смельчаки. Но я не из их числа, поэтому остановка в Устюге, ночлег и местные достопримечательности ждут нас.
Еще на подъезде к Великому Устюгу, в небольшой нише для остановки машин, нас встретят приветливые фигуры сказочных животных, проезжающие останавливаются на отдых и непременно делают селфи с этими милашками, в этом году их обновили и покрасили, теперь они снова яркие и красивые, дети в восторге.
Устюг город церквей, проезжая по мосту, вы сможете наблюдать сразу 5 церквей расположенных на левом и правом берегу реки, все их можно запечатлеть на одном фото, это тоже уникально и очень интересно. В Великом Устюге 49 храмов и монастырей, если вы хотите насладиться православной архитектурой и духовностью, то вам сюда. Но церкви это далеко не все, что можно посмотреть в городе. В июле этого года город отметил 870й день рождения. 9й век стоит этот город и его история богатейшая.
Учитывая, что мы здесь проездом и нам нужно посмотреть самые интересные места в городе, а так же найти ночлег, мы двинемся немного дальше и остановимся в Вотчине Деда Мороза. Да, это не самый бюджетный вариант, но это того стоит. Хотя бы раз в жизни стоит посетить это место, в идеале, конечно, зимой, но и летом здесь есть что посмотреть, а цены значительно ниже. Есть один минус Вотчина немного «подустала» и ей бы уже не помешал ремонт в гостиничных корпусах, сам терем Деда Мороза впечатляет и зимой и летом, масштабы и красота не оставят вас равнодушными, даже если вы последний черствый сухарь и не верите в эти детские сказки.
Здесь можно снять номер от 3500р за ночь на 2х взрослых и 2х детей, 2500р на 2х взрослых. Есть тематические номера, например «Избушка Настасьи Петровны» стоимость их выше, от 5000р за 2х взрослых и 6000р 2х взрослых и 2х детей.
Проверить актуальность номеров можно тут
На территории Вотчины есть много развлечений, активный отдых, зоопарк, экскурсии по терему, можно пообщаться с Дедом морозом и написать письмо, поучаствовать в созданиях подарков и посидеть за его огромным столом. Зимой можно покататься на собачьих упряжках, на буранах и покататься с горок, а так же попробовать другие зимние развлечения.
На случай, если вас все же, не интересует все это «сказочное фи» и вы не хотите тратить на это деньги, и вообще поехали отдыхать «дикарями», то есть еще одно очень приятное место в 70 км от Устюга, полный релакс. Местечка называется «Опоки», это живописный утес на берегу реки, где в небо на высоту около 10 метров бьет естественный фонтан.
Координаты 60.587501, 45.508209
Происхождение его рукотворное, в 80х годах здесь пытались пробурить скважину, а получился фонтан, что бьет до сих пор. Теперь это место оборудовано беседками, мангалами, украшено декоративными фигурами, есть туалет.
Находится фонтан на другом берегу от цивилизации, но на берегу реки с утра до вечера дежурят местные с лодками и за небольшую плату в 350р перевезут вас туда и привезут обратно, очень лояльные люди с ними всегда можно договориться.
Бросаем машину на берегу, я подстраховался и бросил вверху не спускаясь к реке, под присмотром местных жителей ))))
Спускаемся к реке, там видим палатку под крышей, где и дежурят местные предприниматели
Поплывем мы вот на этих яхтах. Тем кто боится плавать — жилет выдадут.
Мы были в Опоках проездом, без ночевки, но остаться там на ночь, это особое удовольствие, рыбалка в реке, легкий шум фонтана, невероятная красота берега, вид такой красивый, что мурашки по коже, каменистое жерло фонтана и вечерний костер, шашлык, шкварчащий на мангале и пение птиц, здесь можно погрузиться в релакс на максимум, почувствовать единение с природой и по-настоящему отдохнуть.
Итак, за плечами 800 км, мы пересекли Архангельскую область и въехали в Вологодскую. Порядка 10 часов за рулем, пора и отдохнуть, следующая точка ждет нас.
Продолжение следует…
По красной дороге вдоль берега Белого моря в Варзугу.
Кольский полуостров расположен между двумя морями — Баренцевым и Белым, и если северный берег, омываемый Ледовитым океаном суров и пустынен, то южный берег гораздо гостеприимнее и насыщен не только природными, но и историческими достопримечательностями. Во время автомобильной экскурсии по берегу Белого моря мы проедем по знаменитой красной дороге, посетим самую северную пустыню в России, увидим высокие деревянные шатры церквей села Варзуга основанного в 15 веке, во время экскурсии по восстановленной поморской тони «Тетронио» полакомимся семужьей ухой, и узнаем о промыслах поморах. Общий путь экскурсии составит почти 600 км. Ночевать будем на турбазах в селах Умба и Варзуга.
Первый день: Кировск -> Кандалакша -> Умба
Автомобильная экскурсия по берегу Белого моря с посещением загадочных лабиринтов, древнего села Варзуга, аметистовых копей и северной пустыни входит в состав большого эколого-этнографического экскурсионного тура от компании «Норд Стоун» и является логическим завершением приключения на Кольском полуострове в формате «без рюкзаков и палаток».
После экскурсий по центру Мурманской области в Хибинах мы отправимся с вами в путешествие вдоль Терского берега Кольского полуострова. Выезжаем рано утром из Кировска и первой нашей остановкой будет пересечение трассы Мурманск — Санкт-Петербург с водоотводящим каналом от Кольской АЭС. #КольскаяАЭС, первая атомная электростанция, построенная в СССР за полярным кругом, рядом с поселком Зашеек. Пуск первого блока станции произошел в июне 1973 года и с тех пор Кольская АЭС исправно снабжает Мурманскую область электричеством, что особенно нас радует долгой полярной ночью!
От монастырского наволока в Кандалакше мы пройдем пешком вдоль морского берега по экологической тропе и посетим неолитический #лабиринт. Покинув Кандалакшу, мы остановимся для фотосессии на высокой смотровой площадке над Кандалакшским заливом Белого моря. Кандалакша впервые упоминается в летописях в 1517 году и как один из форпостов российского государства и православия не раз отражала набеги супостатов, так в конце 16-го века жители и монахи Кокуева монастыря сражались с шведскими и финскими отрядами. В 1855 году, во время Крымской войны, Кандалакша отбилась от нападения англичан. Ныне город является крупным железнодорожным узлом на берегу Белого моря. Рядом с Кандалакшей снимался фильм «Кукушка», а место съемки мистических фрагментов мы посетили с Вами во время горной экскурсии по Хибинам.
Чем еще известна Кандалакша? Не только тем, что сюда каждый год приезжают студенты на ББС — Беломорскую биологическую станцию МГУ, но и одним из трех хорошо сохранившихся на Кольском полуострове загадочных лабиринтов-вавилонов. Кто их создал, зачем и с какой неведомой целью знатоки и старожилы считают по разному, но побывать тут стоит обязательно, вдруг именно Вам откроется секретная загадка этих древних мегалитов, распространенных по всем северному побережью Европы? Считается, что возраст лабиринтов превышает 2000 лет, а вот возраст лишайников на камнях лабиринта (по утверждению ученых) не превышает 300 лет.
После обеда в ресторане #11причал мы педем еще в одно старинное поморское село на Белом море, мы едем в Умбу! «Умба море, Умба море, Умба лес. Умба полная улыбок, Умба полная невест!» пел в прошлом веке Эдуард Хиль, ну а мы, в Умбе будем ночевать.
День второй: Умба -> тоня Тетрино -> Варзуга
После завтрака мы отправимся в музей под открытым небом: тоню «Тетрино». Тоня, с ударением на последнем слоге, это поселение рядом с местом лова семги, тоню восстановил Александ Борисович Комаров, который с превеликим знанием проводит экскурсии по рыбацким и солеварным промыслам. На тоне мы полакомимся свежей ухой и попробуем настоящую вареную соль. После обеда на берегу моря двинемся пересекать полярный кругу. Для удобства путешествующих пересечение обозначено специальной остановкой, где и будет совершено памятное фотографирование, а всем участникам присвоено звание «Пересекшему полярный круг». Вот мы и покинули заполярье, потому что параллель полярного круга ограничивает линию, выше которой бывают и полярный день и полярная ночь.
После деревни Оленица, где рождаются беломорские рогульки — местный каменный сувенир, закончится асфальтовое покрытие и мы съедем на знаменитую красную дорогу. Продвигаясь вдоль берега моря, мы направимся на восток в сторону села Кашкаранцы известного тем, что принадлежало это село легендарной новгородской боярыне Марфе Посаднице. Вообще, весь Терский берег, название которого произошло от слова «Тре» — лес, то есть лесной берег, был вотчиной новгородской вечевой республики. А Кашкаранцы запомнится нам деревянной церковью Тихвинской иконы Божией Матери и высоким полосатым маяком.
Время уже к вечеру и нам надо спешить на ночлег, но по пути мы посетим еще одну святыню — часовню преподобного Безымянного Инока Терского. История тут приключилась запутанная, то ли рыбаки кого-то выловили в море, то ли видение рыбаку было: «Найти и похоронить», а потом часовню воздвигнуть, рядом с которой святой источник появиться должен… Дело давнее и темное… Во времена безбожные часовня была разрушена, но при этом место это было обозначено приметным крестом. Местные рыбаки-поморы всегда помнили верную примету о том, что «напротив креста всегда рыбу возьмешь». Во всяком случае — место живописное.
Вот и заканчивается второй день автомобильной экскурсии по Терскому берегу Белого моря, он выдался весьма насыщенным, мы приехали в древнее село Варзуга и нас ожидает вечерний ужин с ухой из семги, и может быть для кого-то — романтическая прогулка по самому древнему русскому селу на Кольском полуострове.
День третий: Варзуга -> Кузомень -> Умба
Позавтракав, мы прогуляемся по самому известному селу Кольского полуострова — Варзуге. По мнению высоколобых ученых название Варзуга произошло от поморского названия ярманки — веселого места. Говоря Варзуга, все время придется употреблять понятие «самое»: самое древнее село, самое большое, самое известное деревянным зодчеством. В Варзуге находится самый большой комплекс деревянных церквей на Кольском полуострове. Село основано в 15 веке, когда монахи Соловецкого монастыря основали тут подворье и стали вылавливать семгу из речки.
Наиболее известна Варзужская церковь «Успения Пресвятой Богородицы», шатер высотой 34 метра созданный только топором и рубанком без гвоздей, был закончен мастером Клементом в 1674 году. Церковь в плане имеет форму равноконечного креста и воплощает традиционную, наряду с «кораблем», форму церковного строения.
Основание церкви, при возведении, состояло из четырёхстенного сруба в качестве центрального столпа и четырёх примыкающих к нему патрубков. 
В верхнюю часть церкви входят: восьмистенный сруб, сам шатёр, основание купола и купол-главка, увенчанный восьмиконечным крестом. Храм был украшен кокошниками и деревянной чешуёй, покрывавшей купола. Церковь стоит на месте более древней кладбищенской церкви села. Свидетельствует об этом большая плотность захоронений обнаруженных при реставрации храма в 2004 году, многие останки варзужан имеют признаки насильственной смерти.
З
агрузив мегабайтами цифровых изображений карты памяти фотоаппаратов, мы отправимся по приливно-отливной полосе в село Кузомень, что в переводе с карельского: «еловый мыс». Заехать в Кузомень стоит не только ради прогулки вдоль кромки моря, но и для посещения песчаных дюн в устье реки Варзуга. Пески эти рукотворные и появились в этом мире стремлением человека к чистогану и наживе. В позапрошлом веке промышленники Терского берега добывали жемчуг, ловили семгу и варили соль. Выбили стада семги — пропал жемчуг, как это связано — расскажем во время экскурсии. Для выварки соли необходимы дрова, вот и сводили еловые леса под самый корешок. Таким образом, огромным пятном, появилась пустыня с шагающими соснами и человеческими черепами, выдуваемыми из местного кладбища.
Кстати, если нам конечно повезет, то по дороге от Варзуги до Кузомени мы сможем увидеть еще одно загадочное чудо Терского берега — табун полудиких лошадей. Есть две основных версии происхождения лошадиной популяции на терском берегу. Первая, что лошадей завезли во времена советской власти из Якутии для укрепления сельского хозяйства и в рамках обмена коневодческого опыта. После развала СССР лошади сразу как-то одичали и разбрелись на подножный ягельный корм. Что странно, колхоз «Всходы коммунизма» существует до сих пор, а скотинку, без идеологического управления, к рукам ни какой рачительный хозяин не прибрал. Смекаете? Странноватенько! Ну и вторая версия — эта лошадь была всегда и есть местный арктический тарпан, живущий тут с времен вымирания мамонтов и шерстистых носорогов!
После обеда на морском берегу, мы двинемся к следующей достопримечательности Терского берега Кольского полуострова — к аметистовым копям, не зря же часто Терский берег называют еще и аметистовым берегом. Аметисты Кольского полуострова известны с конца 16 века и в районе мыса Корабельный известны старинные выработки. В 70-е годы двадцатого века разведкой и добычей полудрагоценного камня занималось объединение «Союзкварцсамоцветы», от самоцветчиков остался целый карьер, в отвалах которого до сих пор можно найти замечательные «щетки» фиолетовых кристаллов. Месторождение аметиста на мысе Корабль является региональным геологическим памятником природы, на котором запрещена любая деятельность, в то же время «хищники» и «добытчики» постепенно разбирают памятник в поисках достойных коммерческих образцов на продажу и сувениры. Мы разрушать памятник не будем, а поищем аметисты в другом месте, поскольку выходы полудрагоценного камня распространены достаточно широко.
После успешных находок аметиста, или как его еще называют «архиерейского камня», так как он помогает от затяжного пьянства, мы отправимся в обратную дорогу в Умбу.
День четвертый: Умба -> Колвица -> Кандалакша -> Кировск
После завтрака на турбазе мы посетим выставочный зал музея петроглифов, а после обеда отправимся в село Колвица и пройдем по экологической тропе вдоль реки к могучему Колвицкому водопаду. И снова серия памятных фотографий, будет ли в это время прилив или отлив, все равно какая будет стоять погода, но о таком приключении вы будете еще долго рассказывать своим друзьям и родным. Те участники нашего эколого-этнографического тура экскурсионного тура «без рюкзаков и палаток», кто будет возвращаться домой на поезде — высадятся в Кандалакше на железнодорожном вокзале, а кто полетит на самолете — отправятся с нами в Кировск и уже утром, после завтрака поедут в аэропорт «Хибины» в Апатитах.
Экскурсия включена в программу экскурсионного тура «Синие горы и Белое море» по Кольскому полуострову.
Всем доброго дня. Когда отправляешь в дальнее путешествие, хочется посмотреть все достопримечательности по максимуму. В автопутешествии по Карелии, крайней точкой являлся Соловецкий монастырь. Административно Соловецкие острова относятся к Архангельской области, из Архангельска на остров летает самолет.
Из Карелии до Соловков можно добраться по морю из Беломорска (4 часа) и Рабочеостровска (2 часа). Навигация длится с 1 июня по 30 сентября, и зависит от погоды. Как получилось у нас, мы заранее забронировали жилье и билеты на теплоход, уже были в пути, когда позвонил администратор туркомплекса Причал и сообщил, что из-за шторма теплоходы отменены. Пришлось менять планы, возвращаться в Петрозаводск и бронировать билеты на более позднее число с благоприятными погодными условиями 
.
Если планируете провести на островах только один день, то расписание теплохода «Василий Косяков» для этого подойдет: в 8 часов теплоход отходит на Соловки, в 19-00 в обратную сторону. Если море спокойное 2 часа пройдет не заметно, но лучше взять что-то, чем будете развлекаться в пути: читать, играть, слушать, потому что сиденья неудобные, поспать не получиться. А вот если на море шторм, 2 часа покажутся вечностью. Нам не повезло и на обратном пути теплоход качало и кидало, так, что не было предела счастью, когда сошли на берег .
На причале туристов встречают местные гиды, предлагают экскурсии к дальним объектам, потому что остров большой и пешком вы не успеете его весь обойти.
Возле монастыря есть официальное экскурсионное бюро, перечень экскурсий большой, охватывает не только остров Соловецкий, но ближние острова, в один день не уложиться .
Стоимость обзорной экскурсии 500 рублей, длится около 3 часов, проходит по всему комплексу монастыря.
Главная достопримечательность — Соловецкий монастырь, сейчас он в совместном ведении музея — заповедника и русской — православной церкви.
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь — основан в 1436 году монахами Зосимой и Германом
Похож монастырь на хорошо оборудованную военную крепость. Башни и крепостная стена построены из огромных валунов, они произвели самое яркое впечатление, силища и мощь непередаваемые.
Островное положение монастыря повлияло на тот факт, что на протяжении всей его истории, монастырь был не только духовным центром, но и политической тюрьмой вплоть до революции. А с 30-х годов 20 века здесь находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Разница между политическими заключенными царских времен и заключенными советского периода в том, что царские получали денежной содержание за свое прибывание в тюрьме, а советские — принудительно бесплатно строили Беломоро — Балтийский канал в нечеловеческих условиях.
Соловецкий монастырь был очень богатым, имел свой флот, монахи занимались солеварением, рыбным промыслом, имел свои мельницы, огромные холодильники, даже экзотические фрукты выращивали.
После экскурсии можно перекусить в монастырской трапезной или монастырской выпечкой.
Как пограничная крепость монастырь повергался нападениям иностранных интервентов, в 19 веке во время Крымской войны был обстрелян англичанами о чем напоминают черные отметины на стенах монастырских построек, места попадания пушечных снарядов. К этому событию относится и Переговорный камень (место где настоятель монастыря вел переговоры с командующим английской эскадры).
Переговорный камень находится на берегу, идти к нему надо через лес, в путеводителе говорится что до него 2 км, но шли мы до него как — то бесконечно долго. И нашли камень со стертыми надписями. Хождение по лесу этого не стоило, его можно потратить на что-то более интересное.
Еще одна достопримечательность Соловецких островов — это каменные лабиринты.
спиралевидные каменные выкладки круглой или овальной формы, возможно, использовались для конкретных ритуалов, чтобы помочь душам умерших совершить своё путешествие в другой мир.
В основном лабиринты находятся на соседнем с Соловецким — Заяцком острове. О тех лабиринтах которые на Соловках, экскурсовод сказала, что это новодел. Но проверили, особо ответственный товарищ прошел по лабиринту и выяснил, что вход и выход находятся в одном месте .
Интересным для посещения оказался Соловецкий морской музей. Вход бесплатный, выставка интересная, много фото деревянных церквей, экспонаты, связанные с морским промыслом. И еще в музее можно отправить открытки, приходят со штампом Соловков.
Одним из промыслов современных Соловков является добыча водорослей: ламинарии и фукуса. Поэтому, в сувенирных лавках можно кроме магнитиков купить мармелад на местном агар-агаре, а также есть магазин косметики и БАДов на основе водорослей.
Поселок Соловецкий живет за счет монастыря и музея, есть несколько гостиниц, прокат велосипедов, и даже отделение Сбербанка .
Судя по трекеру за 8 часов пребывания на острове мы прошли 17 км. При этом посмотреть успели только то, что находится вблизи монастыря. Наверное, для Соловков надо планировать несколько дней на острове, одного дня явно мало.
