Как завести авто при разряженном аккумуляторе

Однажды это произойдет. С вами лично, с соседом или коллегой. В самый неподходящий момент машина не заведется из-за разряженного аккумулятора.

Как понять, что аккумулятор сел

Понять, что сел аккумулятор, несложно. Вот несколько признаков:

1. Машина не открывается с брелока или не реагирует на бесключевой доступ.
2. Машина открылась, но фары и габариты моргнули тускло.
3. Открылась как обычно, но двигатель не запустился. Стартер крутится медленно и с характерным звуком, спустя пару-тройку попыток запустить двигатель слышны щелчки — это специальное реле сообщает о дефиците энергии.

Причины разрядки аккумуляторов

Аккумулятор может разрядиться из-за невнимательности водителя, старости или неисправной электрики автомобиля. Первая причина — самая обидная.

Электроэнергию может потреблять охранный комплекс или автономная система прогрева двигателя и салона. Они могут разрядить аккумулятор, если автомобиль используют для коротких городских поездок или оставляют надолго при температуре ниже −20 °C.

Мороз. Чем ниже температура, тем больше нагрузка на аккумулятор. После ночной стоянки для пуска автомобиля требуется больше энергии: масло в двигателе становится гуще. При этом в самом аккумуляторе замедляются все электрохимические реакции — примерно в 2—4 раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Именно поэтому зимой аккумулятор отдает и принимает энергию гораздо хуже, чем летом.

1. дворники двигаются слишком медленно;
2. фары светят непривычно ярко или, наоборот, тускло;
3. реле поворотников щелкает слишком быстро.

В любой подобной ситуации записывайтесь к диагносту и автоэлектрику.

Достаточно часто дело в генераторе: он отвечает за преобразование механической энергии в электрическую — заряжает аккумулятор и питает электрические системы автомобиля, пока запущен двигатель. Это происходит через приводной ремень, который связан с навесным оборудованием двигателя. Ремень может лопнуть или слететь из-за какого-нибудь шкива или ролика — тогда абсолютно исправный генератор не сможет питать электросистемы автомобиля.

Генератор может перестать работать во время движения автомобиля. Когда это происходит, электрика автомобиля питается от аккумулятора и заряда хватает совсем ненадолго. Бортовой компьютер просигналит, что аккумулятор не заряжается: на приборной панели начнут загораться красные и желтые значки — это постепенно отключаются электрические системы.

Что-то отключает бортовой компьютер, что-то перестает работать из-за недостатка энергии. В этом случае важно остановиться, заглушить мотор, вызвать эвакуатор и направить автомобиль в сервис. В лучшем случае автомобиль встанет в левой или средней полосе, в худшем — перегреется двигатель. Например, если лопнувший ремень генератора был связан со шкивом помпы, благодаря которой работает система охлаждения.

Когда менять аккумулятор

Если с машиной и всеми ее системами все в порядке, то дело в самом аккумуляторе. В интернете, курилках офисов и гаражах очень противоречивая информация о сроках эксплуатации АКБ — от пары лет до «мой отец 10 лет на одном отъездил». Гост определяет срок службы обслуживаемых аккумуляторов как 24 месяца при пробеге до 90 000 км за этот период или 12 месяцев при пробеге до 150 000 км, а обслуживаемых — 48 месяцев при пробеге за это время до 100 000 км. На практике очень влияет состояние электросистемы автомобиля, количество потребителей и характер поездок.

Сульфатация пластин. В аккумуляторе автомобиля протекает сложная электрохимическая реакция, которая при разряде происходит в одном направлении, а при заряде — в противоположном. Когда аккумулятор отдает энергию, то есть всегда, когда двигатель автомобиля не запущен, на свинцовых пластинах в нем оседают сложные эфиры серной кислоты, которая входит в состав электролита. Чем больше кристаллов, тем ниже эффективность аккумулятора: уменьшается площадь контакта пластин с электролитом, из-за чего падает емкость. О сульфатации пластин говорят два косвенных признака: на крышке, скорее всего, появится белый налет, а сам аккумулятор будет разряжаться за ночь — утром машину будет не завести.

Главные причины сульфатации — полный и продолжительный разряд батареи или ее хронический недозаряд. Избежать этого достаточно просто: если машину приходится оставлять надолго без движения, скидывайте с аккумулятора клеммы. Если аккумулятор хранится отдельно, следите, чтобы он был заряжен.

Если сульфатация все же случилась и аккумулятор утратил свои свойства, проще купить новый. Есть сложный вариант — заняться десульфатацией самому или обратиться в специализированную мастерскую. Процесс длительный и трудоемкий, может занимать от двух дней до недели: это особые циклы из разряда и заряда аккумулятора без гарантии на успех. Существуют бытовые зарядные устройства со специальными программами, например «Автоэлектрика Т-1013Р», но при цене 7000—10 000 Р такая покупка нецелесообразна. За те же деньги проще купить хороший аккумулятор.

Короткое замыкание. Положительные и отрицательные пластины внутри исправного аккумулятора изолированы друг от друга и не соприкасаются. Короткое замыкание происходит, когда между ними появляется проводник. В обычной электросети при замыкании срабатывает автомат, горит предохранитель или проводка. У аккумуляторов есть менее явные признаки:

1. Аккумулятор быстро теряет емкость, а также разряжается за 1—3 суток без каких-либо потребителей электроэнергии.
2. Нагрузочная вилка показывает напряжение до 9 В и ниже.
3. Кипит электролит, если подать на клеммы напряжение 14,4 В — можно услышать бульканье. Гелевые аккумуляторы тоже могут кипеть, но узнать об этом по звукам невозможно — только если не сработает газоотводный клапан.

Короткое замыкание характерно для сильно изношенных или механически поврежденных аккумуляторов. Так бывает, если заряжать аккумулятор повышенным зарядным током или уронить его. Нет способа восстановить такой аккумулятор — его придется заменить.

Осыпание активной массы. Пластины аккумулятора покрывают активной массой, чтобы они были более эффективными. Для положительного электрода это перекись свинца, а для отрицательного — чистый свинец. Когда говорят, что активная масса осыпалась, подразумевают, что покрытие отделилось от пластин. Вот причины, по которым это может произойти:

1. коррозия пластин;
2. вибрация при частом движении по плохим дорогам;
3. замерзание электролита с деформацией пластин.

Все это может произойти с батареями, которые отработали больше половины своего ресурса. Как и при коротком замыкании, осыпание активной массы невозможно починить — придется купить новую батарею.

Выкипание электролита. Процесс похож на кипение воды, но увидеть его можно только у обслуживаемых аккумуляторов — через крышку одной из секций. В необслуживаемых остаются только косвенные признаки, например зеленый или белый налет на клеммах и около них. Электролит на 60% состоит из воды и на 40% из серной кислоты. Вода выкипает, то есть распадается на кислород и водород. Это происходит при перезарядке аккумулятора, если на его клеммы подается напряжение больше 14,4 В — его может давать неисправный генератор или неисправное внешнее зарядное устройство.

Кипение нарушит баланс воды и кислоты в аккумуляторе, кислота начнет растворять пластины и повредит их, может возникнуть короткое замыкание. Если электролит будет кипеть незначительно, будет только коррозия клемм аккумулятора и контактных проводов. Для необслуживаемых батарей это однозначный повод поменять батарею. Перед этим важно устранить причины перезарядки, иначе следующий аккумулятор быстро придет в негодность.

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

Прикуривание с проводами

Чтобы зарядить аккумулятор, нужны внешний источник энергии, например другая машина, и специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами.

Заранее осмотрите автомобиль и продумайте подключение проводов. В современных авто аккумулятор может быть под капотом, в багажнике или нише для запасного колеса. Необязательно подключаться к АКБ — под капотом могут быть специальные контактные участки. Где аккумулятор и куда подключаться — читайте в инструкции к автомобилю или ищите информацию в сети.

Автомобиль-донор должен быть аналогичного или более высокого класса. Важно, чтобы этот автомобиль потреблял такое же топливо, что и ваш. Не стоит прикуривать большой рамный внедорожник от Киа Рио: автомобили должны потреблять примерно одинаковое количество тока, аккумуляторы должны быть идентичны. Также не стоит прикуривать дизельный Мерседес E-класса от точно такого же внешне, но бензинового E-класса: у дизельных авто другой пусковой ток, на них ставят аккумуляторы большей емкости. Если не учесть эти моменты, есть риск получить два недвижимых автомобиля с разряженными аккумуляторами.

Продумайте взаимное расположение автомобилей. Иногда длины проводов не хватает, например в тесном дворе в окружении других авто. Провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах.

На автомобилях должно быть выключено зажигание. Это убережет электросистемы обеих машин от перепадов напряжения, которые могут негативно сказаться на оборудовании, а также не позволит расходовать энергию аккумулятора автомобиля-донора.

Если все условия выполнены, подключайтесь. Не допускайте контактов проводов с любыми частями автомобиля, кроме клемм аккумулятора или других контактных участков, предусмотренных производителем автомобиля. Избегайте контакта проводов между собой. Сначала подключите красный провод — он может быть просто помечен красным цветом — к клемме «плюс» автомобиля с севшим аккумулятором, а другой конец — также к клемме «плюс» автомобиля-донора. Затем то же самое повторите с черным проводом и клеммами «минус». Затем то же самое повторите с черным проводом и клеммами «минус».

Подождите 2—3 минуты. Это позволит осмотреться и убедиться, что все подключено правильно, а также облегчит запуск.

Попробуйте завести машину с севшим аккумулятором, но не держите ключ повернутым или кнопку зажигания нажатой дольше трех секунд. Если двигатель не завелся, повторите операцию еще раз, но не больше. Если получилось, не глушите двигатель. Аккуратно отключите провода — сначала красный с клемм «плюс», а потом черный с клемм «минус».

Если не получилось, убедитесь, что в автомобиле-реципиенте выключены все потребители электроэнергии. Выньте ключ из замка зажигания.

Заведите автомобиль, от которого прикуриваете, и подождите 15 минут. Это позволит немного зарядить севший аккумулятор. Заглушите донора.

Попробуйте завести автомобиль-реципиент еще раз. Если завелся — отлично. Не глушите, отключайте провода от клемм: сначала от «минус», а потом от «плюс». Если не завелся, причина может быть глубже и серьезнее, чем просто аккумулятор. Звоните в сервис.

Прикуривание без проводов

Это более экстремальный способ, не стоит применять его без крайней необходимости. Если можете съездить на такси за проводами или новым аккумулятором, вызвать техпомощь или эвакуатор, то так и сделайте. Если выбора нет, действуйте по следующему алгоритму:

1. Проверьте, что аккумулятор автомобиля-донора подходит к вашему автомобилю по расположению и типу клемм, а также по емкости. Принцип тот же, что в случае когда провода есть. Аккумулятор от Хендай Соляриса вряд ли запустит Мицубиси Паджеро.
2. Убедитесь, что аккумулятор донора заряжен. Для уверенности есть смысл завести автомобиль и дать ему поработать 15—20 минут на холостых оборотах, а еще лучше — проехаться.
3. Убедитесь, что у вас хватает инструмента и знаний для того, чтобы снять аккумулятор с донора. Пригодится набор гаечных ключей — скорее всего, с торцевыми головками. Следуйте указаниям из руководства по ремонту или роликам на «Ютубе» для вашей марки и модели авто. Освободите аккумулятор от крепежа, убедитесь, что его можно свободно извлечь. Клеммы пока что не снимайте.
4. Действуйте по аналогичной схеме с автомобилем, который нужно завести, отключите клеммы, извлеките севший аккумулятор.
5. Заведите автомобиль-донор и включите все возможные потребители энергии: печку, кондиционер, музыку. Аккуратно отсоедините клеммы, зафиксируйте их так, чтобы они ни с чем не соприкасались, не трогайте педаль газа.
6. Аккуратно снимите аккумулятор с работающего автомобиля, установите его в автомобиль-реципиент, затяните клеммы и запустите двигатель. Будет здорово, если вам помогут — в четыре руки удобнее.
7. Включите все возможные потребители электроэнергии, дайте поработать автомобилю 2—3 минуты.
8. Снимите аккумулятор с реципиента и верните в автомобиль-донор. Хорошо затяните клеммы и не глушите автомобиль 10—15 минут.
9. Установите разряженный аккумулятор на место, подключите к автомобилю и затяните клеммы. Оставьте двигатель работать на 15—20 минут, чтобы зарядить аккумулятор.
10. Заглушите оба автомобиля и снова попробуйте их завести. Если мотор реципиента не запустится, аккумулятор неисправен.

Запуск с толкача

Эта часть статьи будет полезна только для обладателей авто с механической коробкой переключения передач. Этот способ не подойдет для других типов коробок — роботов, вариаторов, классических автоматов — из-за особенностей устройства таких трансмиссий. Мотор и колеса автомобиля с механической коробкой передач связаны через планетарную систему шестерней в обе стороны. Работает мотор — крутящий момент передается на колеса и наоборот — если крутятся колеса, можно раскрутить мотор. Толкая автомобиль, мы делаем то, что должен был сделать стартер — проворачиваем маховик двигателя.

Убедитесь, что маневры для запуска автомобиля будут безопасны для вас, ваших помощников и окружающих. Не стоит делать это на улице с оживленным движением, тем более на загородном шоссе.

Порядок действий таков. Сядьте за руль автомобиля, выключите все потребители электроэнергии. Опустите боковые стекла: это позволит вам лучше слышать помощников. Не забудьте снять с ручного тормоза, переключите коробку передач в нейтральное положение.

Если вам помогают пешеходы. Предупредите их, что не стоит упираться в фонари — задние фары — автомобиля или какие-либо хрупкие элементы вроде стекол. Лучше надавить в стойки кузова или крышку багажника, в общем, в любое железо.

В остальном действовать нужно так:

1. Выбирайте прямую и по возможности ровную дорогу не в горку.
2. Включите зажигание ключом или кнопкой запуска автомобиля.
3. Пусть помощники начинают толкать автомобиль вперед как можно сильнее и быстрее.
4. Предупредите помощников, что при запуске двигателя автомобиль от них сразу уедет — им нужно постараться не упасть.
5. В момент, когда автомобиль уже уверенно двигается, а толкающие почти бегут, наступает ответственный момент запуска. Водитель должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо, автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
6. Остановитесь и дайте машине поработать 3—5 минут. Пока можно поблагодарить помощников, предложить им влажные салфетки для рук.
7. Хотя бы полчаса проедьтесь и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Если вам помогает автомобиль с тросом. Заранее договоритесь об условных знаках с тем, кто вас буксирует. Например, два гудка — команда, что пора останавливаться.

Будьте готовы сами и предупредите водителя буксира, что до момента запуска двигателя тормозная система автомобиля, который буксируют, намного менее эффективна: при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов — давить на педаль тормоза для остановки придется изо всех сил. К сожалению, любое резкое торможение переднего автомобиля может привести к аварии: маловероятно, что водитель автомобиля, который буксируют, сможет оттормозиться.

В остальном план такой:

1. Надежно соедините два автомобиля тросом исключительно с помощью штатных креплений, буксировочных проушин или петель. В некоторых авто нужно будет вкрутить специальную проушину. В инструкции обычно пишут, где ее искать и куда именно вкручивать. Вкручивать необходимо полностью, так как на узел колоссальная нагрузка. Если проушины потеряны, петли сорваны, а штатных креплений нет, лучше воздержаться от буксировки: трос обязательно соскочит и повредит какой-то из автомобилей. Даже самые незначительные повреждения обойдутся дороже, чем эвакуатор или поездка на такси за новым аккумулятором.
2. Натяните трос. Для этого водитель машины-буксира должен двигаться очень медленно. Потом движение стоит продолжить на большей скорости, но она не должна превышать 20—25 км/ч.
3. Когда машина уже уверенно двигается со скоростью 20—25 км/ч, водитель буксируемого авто должен выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка нажать педаль газа. Если все хорошо — автомобиль заведется и продолжит движение как обычно.
4. Подайте условный звуковой сигнал тягачу, убедитесь что он плавно замедляется и замедляйтесь сами с мыслью, что между вами трос и его лучше не рвать.
5. Отсоедините трос от обеих машин, выкручивайте проушины, благодарите за помощь.
6. Хотя бы полчаса поездите и дайте аккумулятору полноценно зарядиться.

Запуск с помощью пуско-зарядного устройства

Такие устройства одновременно заряжают аккумулятор автомобиля и способствуют его запуску. Пользоваться просто — достаточно подключить устройство к машине поверх проводов на аккумуляторе. Есть три типа.

Импульсные, или трансформаторные, зарядно-пусковые устройства — зарядные устройства с функцией запуска двигателя. В основном нужны, чтобы зарядить аккумулятор дома. Способны только дополнить частично разряженный аккумулятор и добавить пусковой ток. При полном разряде бесполезны — придется снимать аккумулятор и заряжать его. Компактны и универсальны, но требуют подключения к сети 220 В и не имеют аккумулятора.

Пуско-зарядные устройства со встроенным аккумулятором могут запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором. Подходят также для поддержания напряжения в электросистеме автомобиля, например при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Но полностью зарядить аккумулятор от такого устройства не получится. Обычно ПЗУ с аккумулятором используют в автосервисах и автосалонах: их не очень удобно возить с собой из-за габаритов. Для запуска двигателя устройство подключают к клеммам автомобиля, для поддержания напряжения в бортовой сети — в гнездо прикуривателя.

Конденсаторные пусковые устройства накапливают энергию в конденсаторах и отдают ее в момент запуска двигателя. В качестве источника энергии используют встроенный аккумулятор или любой внешний источник, электросеть 220 В или даже пауэрбанк. Для зарядки подойдет даже недозаряженная АКБ автомобиля, энергии которой уже не хватает на запуск. Имеют компактные размеры, но стоят дорого — около 10 000 Р. Подключаются к клеммам на аккумуляторе.

Мощные внешние аккумуляторы дополняют разряженную батарею автомобиля. Созданы только для запуска двигателя, неспособны на продолжительный заряд аккумулятора. Необходимо следить, чтобы внешний аккумулятор был заряжен, особенно если хранится в машине зимой. Обычно хватает на 10—15 стартов. Подключение и способ запуска аналогичны пуско-зарядным устройствам: подключить поверх проводки автомобиля к клеммам АКБ, попробовать запустить двигатель.

Запомнить

1. Продолжительная разрядка в ноль и систематическая недозарядка сокращают срок службы аккумулятора.
2. Все описанное в статье, скорее всего, не придется делать, если вовремя менять аккумулятор на новый — аккумулятор служит в среднем пять лет.
3. Если все-таки аккумулятор сел, можно попробовать прикурить, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства.

При температуре ниже 20°C АКБ способна потерять около половины своей емкости буквально за 10-12 часов, а это уже критические показатели. Электролит, в силу своих свойств, сгущается, что способствует замедлению химической реакции по вырабатыванию и накоплению энергии.
Впрочем, батарея может разрядиться не только зимой, но и в теплую пору года, и, зачастую, в самых невероятных местах. Как правило, в подобных случаях винить некого, причина в нас самих – чересчур интенсивно работали стартером или бурно отдыхали под громкую музыку и свет фар. Поэтому опытные водители знают, как избежать такой ситуации и всегда в курсе, сколько заряжать аккумулятор (автомобильный) для поддержания его рабочего состояния.

Элементарные правила обслуживания АКБ
О технологии восстановления емкости АКБ с помощью зарядных устройств уже много писалось, поэтому ограничимся обзором действий по ее профилактическому обслуживанию. Соблюдение простых правил даст возможность обеспечить уверенный запуск холодного двигателя и продлить срок службы автомобильного аккумулятора. Нынешняя промышленность выпускает несколько типов батарей, среди которых такие, которые абсолютно не нуждаются в обслуживании – владельцам таких изделий повезло, им нужно только вовремя протирать корпус и обследовать его на предмет целостности. Обладателям обслуживаемых АКБ придется немного «попотеть», то есть, выполнить ряд несложных профилактических манипуляций:

проверить надежность крепления АКБ;
очистить батарею от загрязнений;
проверить корпус на наличие трещин;
прочистить вентиляционные отверстия в пробках;
проверить уровень электролита;
пополнить уровень дистиллированной водой;
при необходимости произвести зарядку.

Периодичность осмотра зависит от интенсивности эксплуатации, но проводиться он должен не реже, чем через каждые 3 000 км пробега.

Внимание! При осмотре батареи нельзя пользоваться открытым огнем – водород при смешивании с атмосферным воздухом образует гремучий газ, который взрывоопасен!

При установке дополнительной аудиотехники или осветительных приборов нужно принимать во внимание мощность источника напряжения и бортовой сети, тогда у Вас не возникнет проблем типа «сел аккумулятор: как завести машину?»

Экстренная подзарядка, или Сколько заряжать автомобильный аккумулятор до рабочего состояния

Естественно, производить зарядку АКБ лучше всего в щадящем для нее режиме. Но случается, что разряженный источник обнаружен недавно, а ехать просто необходимо. Существует несколько способов восстановления емкости в сжатые сроки:

.Повышенный зарядный ток ЗУ в течение 20 минут.
Применение простой электрической схемы при отсутствии ЗУ.
Применение устройства для экстренной подзарядки.

Нужно знать, что первый вариант ведет к интенсивному износу пластин и такие процедуры нельзя проводить часто. Использование мощного диода или диодного моста вместе с какой-либо нагрузкой (допустим, в виде электролампы на 200 Вт) поможет реанимировать АКБ, если под рукой не оказалось промышленного «зарядника». Применив вместо лампы нагреватель на 1 кВт, можно активизировать процесс. Пользоваться этим способом нужно в крайнем случае и с особой аккуратностью — детали находятся под напряжением! Все вышеперечисленные способы, включая пусковые устройства, применимы при наличии обыкновенной розетки, пусть даже не в гараже. Что же делать, если сел аккумулятор, и как завести машину вдали от линий электропередач? Для такого случая современная промышленность выпускает портативные источники энергии восстановления штатной батареи, которые подключаются к гнезду прикуривателя. Производитель уверяет, что полностью севшая АКБ сможет запустить двигатель уже через 20 минут. Отзывы об этом «девайсе» довольно противоречивы и, думается, небезосновательно. Поэтому рассмотрим альтернативные методы. Варианты запуска двигателя в городских условиях Наличие городского движения значительно облегчает задачу по «оживлению» Вашего транспортного средства, потому что в таких условиях не сложно найти, кто подтолкнет, возьмет на буксир или даст «прикурить». Другой вопрос, как правильно этим воспользоваться?

Заводим с «толкача» или буксира

Несколько сочувствующих добровольцев — и вот мотор уже «живет». Но, чтобы в Ваш адрес не неслись «знакомые слова» этих добрых людей, находясь в кабине, следует координировать свои действия по следующей схеме:

Включить зажигание.
Выжать педаль сцепления.
Включить II передачу.
При достижении хорошего разгона отпустить педаль муфты.

Теперь можно было бы и сказать, что, сколько ни заряжай севший автомобильный аккумулятор, а пара человек лучше. Но, к сожалению, для машин с АКПП или вариатором такой метод не подойдет, так же, как и попытки завести двигатель с буксира.

Действия при наличии второго транспортного средства аналогичны вышеописанным, с разницей лишь в большей осторожности, чтобы не «протаранить» передний автомобиль.

«Прикуриваем» от автомобиля с рабочей АКБ

Способ применим к транспортным средствам с любым видом трансмиссии. Чтобы завести машину, на которой сел аккумулятор, с помощью проводов и второй машины-донора, ознакомимся с порядком действий:

Заглушить автомобиль-донор и выключить зажигание.
Отвернуть минусовую клемму разряженной АКБ.
Соединить «положительным» кабелем плюсовые клеммы обеих батарей.
«Отрицательный» кабель подключить к минусовой клемме донора и к «массе» ТС с разряженной АКБ.
Попытаться сделать пробный пуск холодного двигателя, если не удалось – повторить процедуру. При этом следует обратить внимание на работу стартера, в случае эффективного «прикуривания» он должен хорошо крутить маховик, но если машина не завелась, то следует искать другие причины.
Отсоединить провода в обратной последовательности.
Подключить минусовую клемму к восстановленной батарее.

Как показывает приведенный список, процедура не так уж и проста, хотя и не требует знаний о том, сколько заряжать «убитый» автомобильный аккумулятор. Последовательность действий должна жестко соблюдаться, иначе для автомобилей, «заряженных» электроникой доброе дело может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Особо нужно заострить внимание на выборе проводов для процедуры «прикуривания». Поперечное сечение для бензиновых моделей рекомендовано не менее 25 мм, для дизельных – 35 мм. Естественно, кабеля должны быть медные и оснащены надежными зажимами. Емкости обеих АКБ должны соответствовать. Например, «десятка» не сможет запустить Land Cruiser, тем более дизельный – разве что сама перестанет заводиться.

Как завести машину самостоятельно, если аккумулятор сел вдали от цивилизации. Альтернативный метод

«Кривой стартер» — так в народе называли приспособление для проворачивания коленчатого вала, он, хоть и требовал значительных мышечных усилий, но выручал многих не один раз. К сожалению, большинство современных машин лишены такого полезного приспособления, но мысль народная тоже не стоит на месте – она прогрессирует. И один из ее продуктов поможет выбраться из, казалось бы, безвыходной ситуации, когда вокруг ни души. Здесь также требуется физическая сила. Конечно, в такой ситуации обязательно наступит момент, когда Вас начнут мучить угрызения совести и «прозрачные» мысли о забытом включенном плафоне в салоне или о том, сколько нужно было заряжать автомобильный аккумулятор… Но вернемся к процессу, понадобятся следующие принадлежности:

домкрат;
веревка или стропа 5 метров;
перчатки.
Процедура проста и происходит по схеме:

Затормозить машину.
Поддомкратить ведущее колесо.
Намотать на колесо несколько витков стропы.
Включить зажигание и прямую передачу.
Резким движением дернуть конец стропы, раскручивая колесо.

Вот несколько способов найденных в интернете)))
Если ещё кто-то чем-то может дополнить данную статью, милости прошу в комментарии)))

Рано или поздно это случится. Может с Вами или с кем-то из Ваших знакомых. В самый неподходящий момент (хотя он в принципе не может быть подходящим) машина просто не заведется. И причина скорее всего будет банальна — разряженный аккумулятор.

Проверка на невнимательность

Представьте ситуацию, вы подошли с утра к машине, нажали на кнопку открытия двери, но машина никак не отреагировала. В такой ситуации первое что Вам нужно сделать это открыть дверь механически ключом. Даже если у Вас бесключевой доступ, производитель предусмотрел такую возможность, и в районе ручки на водительской двери, как правило, есть личинка замка. Обычна она спрятана под пластиковой накладной, а само жало ключа спрятано в брелке.

Если Вы точно не знаете где располагается личинка и как достать жало ключа, лучше воспользуйтесь поисковиком и найди как открыть Вашу машину в случае, если сел аккумулятор. Попав внутрь машины, вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание.

Если приборная панель не зажглась, откройте капот и убедитесь, что аккумулятор в принципе на месте. Звучит смешно, но иногда бывает. Типичная ситуация, водитель снял на ночь аккумулятор на подзарядку, а утром впопыхах забыл об этом. Если аккумулятор на месте, проверьте сразу и клеммы. Обе клеммы должны быть надежно подключены к аккумулятору, не люфтить и не шататься. Если все в порядке, то у Вас в машине, скорее всего, серьезные неполадки, и починить машину на месте не получится.

Как понять что аккумулятор сел?

В первую очередь, если есть навыки и мультиметр, нужно померить напряжение на аккумуляторе. Это самый простой, и в тоже время самый надежный способ определить проблему с аккумулятором.

Если же мультиметра под рукой нет, есть несколько косвенных признаков того, что Ваш аккумулятор разрядился:

• Машина не реагирует на кнопку открытия центрального замка или не отрабатывает функция бесключевого доступа
• С брелока двери открываются, но габариты мигают тускло, а звуковой сигнал (если он подключен) звучит тихо
• Двери открылись как обычно, но двигатель не запустился. При этом Вы отчетливо слышите, что стартер крутит, хоть и медленно

На последнем пункте стоит остановиться отдельно. В случае если в дальнейшем Вы планируете «прикурить» машину, не стоит долго крутить стартер. Чем больше Вы его крутите, тем сильнее просаживается аккумулятор, а, следовательно, тем сложнее будет прикурить автомобиль.

Причины разрядки аккумулятора

Самая распространенная причина – электрическая утечка в автомобиле. Чаще всего она возникает из-за невнимательности водителя. Достаточно забыть выключить свет в автомобиле и на утро машина с большой вероятностью не заведется. Так же обратите внимание, если Вы в последнее время устанавливали в машину дополнительное оборудование или аудиосистему, возможно ее подключили неправильно, особенно если делалось это самостоятельно или у «гаражных» мастеров. Это не говорит о намеренном вредительстве, а скорее об отсутствии опыта. Чем новее машина, тем сложнее она устроена, и тем выше вероятность подключить что ни будь неправильно. Достаточно подключить один провод ни туда куда нужно, и вместо того чтобы отключить всех потребителей энергии, компьютер автомобиля напротив может запускать чуть ли не половину дополнительного оборудования.

Так же условно к электрическим утечкам можно отнести работу охраной системы автомобиля и автономные подогреватели, если таковые установлены в автомобиле. Как правило их работа закладывается в ресурс аккумулятора. Только в случае, если аккумулятор недостаточно заряжен или в принципе неисправен, работа таких устройств может повлиять на невозможность завести машину.

Еще одной причиной, по которой аккумулятору может не хватать заряда для запуска двигателя — это естественное понижение температуры воздуха в зимний период. Дело в том, что при понижении температуры на 10 градусов, все электрохимические реакции в аккумуляторе замедляются в 2-4 раза. По этой причине в зимний период аккумулятор хуже принимает и отдает заряд.  Рекомендуется раз в год, перед началом зимнего сезона, заезжать и проверять состояние и оставшийся ресурс аккумулятора. Это можно сделать практически в любом магазине, занимающемся продажей аккумуляторов. У них, как правило, есть прибор для проверки состояния аккумулятора. Это даст Вам уверенность в том, что Вы избежите проблем в будущем, или наоборот поможет заранее их обнаружить и устранить.

Последней причиной в данной категории можно считать все прочие дефекты в электрике автомобиля. К ним относятся порванные или протертые провода, окисления клемм, нарушение изоляции проводов, неисправность блоков в автомобиле и т.д. К признакам таких дефектов можно отнести:

• Тусклое, или наоборот непривычно яркое свечение фар головного света
• Мерцание подсветки в салоне
• Ошибки на панели приборов и многое другое

Как правило, при таких дефектах Вы заранее заметите изменение в поведении автомобиля и не будете тянуть до последнего. Такие дефекты нужно ремонтировать сразу, причем у проверенных электриков, т.к. неисправность проводки и нарушение ее целостности может привести к печальным последствиям: от выхода из строя дорогостоящих блоков до пожара в машине.

«Недозаряд» аккумулятора и генератор

Зачастую проблемы с электропитанием автомобиля вызваны тем, что аккумулятор банально не зарядился. Если максимально упростить систему электропитания автомобиля, аккумулятор нужен только для старта двигателя. В момент, когда Вы поворачиваете ключ для заводки двигателя, питание с аккумулятора поступает на стартер. Он в свою очередь прокручивает маховик мотора, и машина заводится. Для осуществления этого действия требуется относительно большое количество энергии. После того как машина завелась, все электрическое питание в автомобиле ложится на генератор. В свою очередь аккумулятор также начинает восполнять потраченную энергию от генератора.

Если ездить короткими циклами, по 5-10 минут, аккумулятор не успеет полностью восполнить энергию, потраченную на стартер, и с каждой заводкой автомобиля запаса этой энергии будет становиться все меньше, пока не настанет критический момент, когда ее не будет так мало, что не хватит энергии на старт двигателя.

Генератор – устройство, отвечающее за преобразование механической энергии в электрическую. Он отвечает за зарядку аккумулятора и электропитание автомобиля во время работы двигателя. Генератор соединяется с навесным оборудованием двигателя при помощи специального ремня. Часто бывает ситуация, когда этот ремень рвется или соскакивает со своего посадочного места. В таком случае генератор перестает крутиться, а, следовательно, и производить энергию.

В любом автомобиле есть индикатор неисправности генератора. В случае если по какой-то причине генератор перестанет производить электроэнергию, на щитке приборов загорится индикатор с ошибкой. Чаще всего это желтая или красная лампочка с изображением аккумулятора. Помимо этого, в автомобиле начнут отключаться электрические системы. Часть из них компьютер отключит самостоятельно, другие отключатся сами в силу нехватки энергии.

В случае неисправности генератора или повреждении ремня, автомобиль продолжит работать от аккумулятора. Запаса энергии хватит от 5 до 20 минут работы двигателя. Этого времени хватит для того, чтобы съехать на обочину и не создавать помех другим автомобилям. После этого нужно вызвать эвакуатор и отправиться на СТО для замены ремня или ремонта генератора. Ни в коем случае нельзя в таком состоянии пытаться куда-то ехать. Во-первых, Вы можете банально встать посреди дороги. Во-вторых, зачастую ремень генератора может быть связан с другим оборудованием, например, шкивом помпы отвечающей за работу системы охлаждения. Итогом такой поездки станет «перегретый» мотор и его последующий «капитальный» ремонт.

Бывает ситуация, когда видимых дефектов в работе генератора нет, ремень на месте, а аккумулятор все равно недостаточно заряжается. Это может быть связано с тем что расслабилось натяжение ремня, и он начал «проскальзывать». Увидеть это обывателю практически невозможно.

Чтобы максимально оградить себя от ситуации, когда аккумулятор оказался неожиданно разряженным, а также своевременно определять неисправности по электропитанию автомобиля, можно купить вольтметр, вставляющийся в прикуриватель. Достаточно обращать внимание на его показатели каждый день до того, как завел машину, и на его показания во время работы двигателя.

Нормы напряжения:

• Аккумулятор (Двигатель заглушен) – 12,7 В
• Генератор (Двигатель работает) – от 13,8 В до 14,5 В

Если один из параметров стал ниже нормы, следует как можно быстрее поехать на СТО и проверить систему электропитания автомобиля.

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно?

И так, не важно по какой причине, но Вы столкнулись с ситуацией, когда аккумулятор разряжен, а ехать нужно. Прежде всего, Вы должны понимать, что за все дальнейшие действия ответственность несете только Вы и никто больше. Допустив при выполнении некоторых пунктов ошибку, Вы можете испортить проводку или сжечь какой ни будь «блок» в машине. Если Вы не готовы к такому риску, лучше вызовите эвакуатор или позвоните в службу помощи на дороге. Это будет безопаснее, и возможно даже выгоднее.
ВАЖНО!!! На протяжении всех манипуляций не оставляйте ключи в машине, так как в случае удачного исхода, машина может заблокироваться.
И так, для начала Вам потребуется убедиться в наличии у Вас инструмента и приспособлений, необходимых для того или иного способа запуска.

Существует 3 основных способа и несколько подвидов того, как завести машину в тех случаях, когда аккумулятор разрядился:

• Использовать пуско-зарядное устройство
• Прикурить машину с проводами или без них
• Завести с «толкача»

Вариант 1. Использование пуско-зарядного устройства

Для его реализации Вам необходимо иметь в наличии само пуско-зарядное устройство (ПЗУ).

• Поставьте машину на стояночный тормоз.
• Установите ПЗУ максимально близко к аккумулятору, при этом чтоб оно стояло надежно и не шаталось. Так же нельзя допускать чтобы само ПЗУ или его провода как-то соприкасались с подвижными частями двигателя.
• Не отключая аккумулятор от бортовой сети автомобиля, подключить провода ПЗУ к аккумулятору, плюс (как правило красный провод) к плюсовой клемме аккумулятора, минус (черный провод) к минусовой клемме.
• Переведите прибор в состояние пуск и включите в сеть, после чего можно пробовать заводить машину. Главное крутить стартер не больше 4-5 секунд.

Если машина завелась, не глуша мотор отсоедините сначала плюсовую клемму ПЗУ, потом минусовую. Если машина не завелась, значит аккумулятор сильно разряжен и таким способом его не завести. Можно перевести ПЗУ в режим зарядки и оставить его, чтобы оно заряжало аккумулятор.

Вариант 2. Прикуривание с проводами.

Для реализации этого варианта потребуется наличие специальных силовых проводов с крокодилами на концах и вторая машина, которая выступит в качестве донора.

Важное замечание, аккумуляторы автомобиля-донора и Вашего автомобиля должны быть одинаковой емкости и должны иметь примерно одинаковый пусковой ток. Иными словами, от Оки не получится «прикупить» внедорожник. Не соблюдение этих условий может превратить в недвижимость с разряженными аккумулятора обе машины.

Если все условия соблюдены, можно приступать.

• Для начала нужно определить расположение машин относительно друг друга, чтобы провода дотянулись от аккумуляторов одной машины до аккумуляторов другой. Следует обратить внимание на то что у каждой машины аккумуляторы располагаются в своем месте. У некоторых справа, у других слева. Так же они могут быть в багажнике, под запаской и даже под задним сиденьем.
• Расставьте машины по заранее определённым местам
• Соедините попарно клеммы на двух автомобилях, плюс к плюсу, минус к минусу. Обе машины при этом должны быть заглушены.
• Внимательно осмотрите места соединений, чтобы соединительные «крокодилы» не соприкасались ни с чем, кроме клемм аккумулятора. Также убедитесь что провода не соприкасаются с подвижными частями двигателя.
• Если все сделано правильно, можно пробовать заводить машину с разряженным аккумулятором.
• Крутить стартером не больше 4-5 секунд, иначе рискуете разрядить оба аккумулятора.

Если машина не завелась, выключите зажигание и вытащите ключ.

• Заведите машину донора и оставьте в таком состоянии минут на 15. Благодаря этому разряженный аккумулятор не много зарядится.
• Заглушите машину донора и попробуйте заводить еще раз.

Если со второй попытки Ваш автомобиль завелся, не глуша двигатель отсоедините сначала плюсовую клемму, потом минусовую. После того как автомобиль завелся, ему нужно минимум 15-20 минут постоять в заведенном состоянии. Если это время получится передвигаться на автомобиле, будет еще лучше. На всех этапах недопустимо соприкосновение «крокодилов», подключенных на плюсовую и минусовую клеммы между собой.

Вариант 3. Прикуривание без проводов

Это самый экстремальный и рискованный способ. Применять его можно только находясь в тайге, в дали от цивилизации, и даже так лучше к нему не прибегать. Для него потребуется автомобиль донор и инструмент для снятия аккумуляторов.

Как и во втором варианте, аккумулятор автомобиля донора должен быть не слабее того, что установлен на вашей машине. Обязательно проверьте и убедитесь, что разъем «плюс» на обоих аккумуляторах располагается с одной и тоже стороны. Если все совпадает, можно переходить к попытке запуска автомобиля.

• Снимите аккумулятор со своей машины.
• Заведите автомобиль донор минут на 15-20. Это гарантирует что аккумулятор на автомобиле доноре будет полностью заряжен.
• Заглушите автомобиль донор и ослабьте клеммы так, чтобы их можно было легко снять. Клеммы пока остаются на месте.
• Заведите автомобиль донор и включить все возможные приборы, потребляющие электроэнергию (печка, кондиционер, музыка, подогрев сидений и т.д.).
• Не глуша мотор, аккуратно отсоедините клеммы и извлеките аккумулятор. Очень внимательно следите за тем, чтобы отсоединённые клеммы ни с чем не соприкасались.
• Аккумулятор с донора установите себе в автомобиль, затяните клеммы и пробуйте завести машину.

Если она завелась, дайте машине поработать минут 5 при полной нагрузке, затем отсоедините заряженный аккумулятор и установите свой разряженный. В таком виде машина должна поработать минимум 20 минут. Аккумулятор с машины донора верните назад. Не забудьте затянуть все клеммы после всех этих действий. После этого заглушите машину и попробуйте ее завести. Если она не заведется, Ваш аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.

Вариант 4. Запуск с толкача (машину толкают)

Метод актуален только для машин с механической коробкой передач. Из-за особенностей конструкции метод не применим к классическим автоматам, вариаторам и роботам.
Дело в том, что на «механике» колеса и мотор связан через планетарную систему шестерней. Если все максимально упростить, то принцип условно такой «крутится мотор – крутятся колеса». И соответственно наоборот, «крутятся колеса – крутится мотор». Толкая машину, мы крутим колеса, а, следовательно, и проворачиваем маховик двигателя, за что в обычных условиях отвечает стартер.

Для реализации данного способа нам потребуется лишь несколько добровольцев, а также желательно свободная прямая дорога без подъемов. В первую очередь нужно убедиться в безопасности выполняемо маневра для себя и своих помощников. Так же следует их заранее предупредить что в какой-то момент машина заведется, и они потеряют точку опоры, чтобы они были к этому готовы.

• Сядьте за водительское сиденье
• Переведите КПП в нейтральное положение.
• Включите зажигание во второе положение. Все потребители энергии должны быть выключены.
• Снимите машину со стояночного тормоза.
• Попросите своих помощников начать толкать машину.
• Разогнавшись до скорости 10-15 км. Выжмите сцепление и включите первую или вторую передачу, отпустите сцепление параллельно с этим слегка нажимая на педаль газа.

Иногда с первого раза может не получиться, такое бывает. После того как машина заведется, оставьте машину в заведённом состоянии на пару минут на холостых оборотах. После этого нужно еще минут 30 поездить, чтобы аккумулятор успел подзарядиться.

Важный нюанс, если таким способом Вы хотите завести бензиновую машину, то в принципе вы относительно просто справитесь втроем с двумя помощниками. А вот с дизелем придется постараться, ну или призвать на помощь большее число помощников. Дело в том, что компрессия в дизельном двигателе составляет порядка 25-30 атмосфер, против максимума 15 у бензиновых. Из этого следует что на прокрутку мотора на один оборот на дизельной машине потребуется приложить условно вдвое больше усилий, по сравнению с бензиновой машиной.
Так же стоит помнить, для запуска холодного дизельного мотора требуется предварительный прогрев свечей накала, который невозможно осуществить без донорского аккумулятора.

Вариант 5. Запуск с толкача (машину тянут)

Схожий метод с Вариантом 4 можно применить имея исправную машину с помощником и трос. Только если в прошлом варианте Вашу машину толкали люди, то сейчас ее потянет машина. Для реализации такого способа Вам необходимо прицепить свою машину тросом за машину помощника. Еще до начала маневра согласуйте условные звуковые сигналы для начала и остановки движения, например, 1 звуковой сигнал газ, два – тормоз. 

Самое главное, пока Ваша машина не заведется, тормозная система Вашей машины менее эффективна, так как без работающего мотора не работает вакуумный усилитель тормозов. Это означает, что в случае резкого торможения тянущей машины, Вам придется очень сильно давить на педаль тормоза чтобы избежать аварии. Обговорив все условные знаки и убедившись в безопасности маневра, тянущая машина должна начать движение с минимальной скоростью. Вы в свою очередь должны перевести КПП в нейтральное положение, включить зажигание, выключить всех потребителей энергии. Как только трос натянется, тянущая машина может постепенно увеличивать скорость, но не более чем до 25 км/ч. Достигнув этой скорости, Вы должны выжать сцепление, включить первую или вторую передачу, отпустить сцепление и слегка надавить на педаль газа. Когда машина заведется, подайте первой машине заранее обговоренный сигнал остановки. Остановите машину, но не глушите двигатель. Выйдите и отсоедините трос. После этого нужно еще минут 30 поездить, чтобы аккумулятор успел подзарядиться.

Вариант 6. Запуск при помощи троса

Еще одна вариация на тему «крутится колесо – крутится мотор». Для его реализации необходимо иметь домкрат и буксировочный трос длиной от трех метров и больше, желательно ленточного типа.

• Поднимите на домкрате одно из ведущих колес таким образом, чтобы оно было на весу.
• Ведомые колеса следует заблокировать, чтоб машина не уехала.

Если речь идет о переднеприводной машине, достаточно поднять одно из передних колес и зажать стояночный тормоз. Для Вашего удобства колесо можно повернуть не много в сторону, чтобы при раскручивании троса он не задевал бампер. Для заднеприводной машины нужно поднять одно из задних колес, а передние подпереть противооткатными упорами или камнями.

Накрутите трос на приподнятое колесо против его вращения. Чем больше оборотов намотаете, тем выше вероятность удачного исхода. Только не забудьте оставить себе «хвостик», за который в дальнейшем будете тянуть трос.

• Проследите чтобы на колесо не попадал крюк, который обычно идет на конце троса.
• Выполнив эту манипуляцию, включите на машине третью передачу
• Выйдите наружу и резко потяните за трос.

Сделав несколько оборотов, колесо должно раскрутить мотор и запустить его.

 Если все получилось, вернитесь назад в машину, переведите коробку передач в нейтральное положение. После этого можно опускать машину и складывать домкрат и трос в машину. Не забывайте, что для подзарядки аккумулятора после запуска двигателя нельзя глушить минимум 15 минут, а лучше больше. Как и 4-ый вариант, данный способ в большей степени рассчитан на бензиновые машины.

Что если не аккумулятор?

Зачастую неисправность аккумулятора можно спутать с 3 менее распространёнными, но от этого не более приятными дефектами:

• Неисправность стартера
• Неисправность системы иммобилайзера
• Неисправность системы топливного насоса

Тут все просто. Если Вы смогли завести машину только с «толкача», при этом пробовали вариант «прикурить» машину, но он не помог, у Вас неисправен стартер. В качестве альтернативы, если вы точно знаете где у Вас на моторе расположен стартер, можно попробовать аккуратно постучать по нему ручкой отвертки. Если машина после этого завелась, у Вас точно неисправен стартер.
При неисправности системы иммобилайзера, на приборной панели высвечивается ошибка с изображением ключа. Возьмите второй ключ зажигания. Если машина с ним завелась, проблема в ключе, а если точнее в чипе, располагающемся в нем. Если и со вторым ключом ошибка не исчезла, проблема в блоке иммобилайзера.
Последний случай неисправность топливного насоса. Включите зажигание во второе положение, но не заводите машину. В районе заднего сидения или багажника должен быть слышен звук работы моторчика. Если его нет, есть вероятность что у Вас неисправен топливный насос.

Любой из этих вариантов не подразумевает самостоятельный ремонт и Вам следует обратиться в автосервис.

Выводы

• Контролировать напряжение на аккумуляторе. Проще всего купить себе вольтметр в прикуриватель и следить чтобы показания были в пределах нормы
• Раз в год делать проверку состояния аккумулятора
• Менять ремень генератора через интервалы, указанные производителем

Прикурить автомобиль

Низкие температуры иногда преподносят неприятные сюрпризы даже тем, кто регулярно меняет аккумулятор в авто. Если на улице –25 °C и меньше, полностью исправная батарея за ночь теряет до половины своей ёмкости: электролит сгущается, течение химических реакций замедляется и аккумулятор уже не может отдать всю накопленную энергию.

Езда в городском цикле с включённым обогревателем, подогревом зеркал и сидений также не способствует должной зарядке аккумулятора, не говоря уже о том, что можно просто забыть выключить на стоянке габаритные огни или другие приборы.

Разряженную батарею выдадут тягучие звуки и щелчки стартера при попытке запустить двигатель, а также тусклое свечение индикаторов на приборной панели, которое при повороте ключа становится ещё слабее.

Если аккумулятор не подаёт признаков жизни, не стоит сразу паниковать. Безвыходных ситуаций не бывает. Есть как минимум четыре способа привести в чувство авто даже с разряженным аккумулятором.

Как завести машину, прикурив от аккумулятора-донора

Универсальный и самый правильный способ реанимации. Заслуженно пользуется наибольшей популярностью среди водителей.

Подходит для инжекторных, карбюраторных и дизельных авто с любым типом трансмиссии.

Что понадобится

• Автомобиль-донор с исправным аккумулятором.
• Пусковые провода с «крокодилами».

Если только беда не застигла вас в глухом лесу, проблем с машиной-донором возникнуть не должно. А вот с комплектом пусковых проводов сложнее: если вы не возите такой в багажнике, остаётся надеяться, что пришедший вам на помощь водитель окажется предусмотрительнее.

Что нужно делать

Чтобы успешно завести авто с посаженным аккумулятором и не навредить машине-донору, важно соблюдать правильную последовательность действий:

1. Поставьте автомобили максимально близко друг к другу: бампер к бамперу или бампер к крылу в зависимости от расположения аккумуляторов.
2. Заглушите двигатель донора и обязательно выключите зажигание, чтобы не сжечь электронику.
3. Соедините красным пусковым проводом положительные клеммы обоих аккумуляторов, начав с исправного.
4. Одним концом чёрного провода подключитесь к блоку цилиндров или другой металлической детали двигателя своего авто подальше от элементов топливной системы, а вторым — к отрицательной клемме аккумулятора-донора.
5. Попробуйте запустить свою машину, делая не больше 2–3 попыток.
6. После того как двигатель запустится, дайте ему поработать пару минут и отключите провода в обратной последовательности.

Не пытайтесь прикурить от малолитражки машину с объёмом двигателя более двух литров, особенно дизель. Ёмкость аккумулятора-донора должна быть больше или равна ёмкости аккумулятора, который нужно реанимировать.

Как завести машину с буксира или с толкача

Классический, можно сказать, дедовский метод, когда двигатель запускается с помощью разгона машины и включения передачи. Инжекторный двигатель таким способом можно завести, только если аккумулятор посажен не полностью и его заряда будет достаточно, чтобы бензонасос закачал топливо из бака в систему.

Способ подходит исключительно для авто с механической трансмиссией.

Что понадобится

• Буксировочный трос.
• Другое исправное авто или помощники.

Даже не в самом людном месте можно найти если не другую машину, то хотя бы пару неравнодушных добровольцев, готовых толкнуть ваше авто. Ну а трос всегда должен быть в багажнике.

Что нужно делать

Метод предельно прост и не требует никаких специальных навыков, кроме согласования действий и условных сигналов со всеми участниками процесса.

1. Соедините буксировочным тросом оба автомобиля.
2. Включите зажигание на своей машине, выжмите сцепление и переключитесь на третью передачу, не отпуская педаль сцепления.
3. Дайте команду водителю буксирующего авто начать движение.
4. После разгона до 10–20 км/ч плавно отпустите сцепление.
5. Когда двигатель запустится, снова выжмите сцепление и подайте сигнал другому водителю.

Не спешите переключаться на нейтральную передачу и дайте двигателю поработать с выжатым сцеплением, иначе из-за холодного масла в трансмиссии он может тут же заглохнуть. Помните об этом и в том случае, если разгонять машину будут крепкие добровольцы.

Как завести машину с помощью верёвки

Достаточно сложный способ, который тем не менее выручит, если помощи ждать не от кого.

Подходит только для авто с механической трансмиссией.

Что понадобится

• Домкрат.
• Буксировочный трос или верёвка.

Домкрат есть в машине у каждого водителя. Буксировочный трос тоже должен быть. Если же его под рукой не окажется, подойдёт любая верёвка длиной хотя бы 2–3 метра.

Что нужно делать

1. Поставьте авто на стояночный тормоз и подложите камни или другие упоры под колёса.
2. С помощью домкрата приподнимите машину так, чтобы в воздухе оказалось одно из ведущих колёс.
3. Включите зажигание и третью передачу.
4. Плотно намотайте несколько витков троса или верёвки на колесо и резко дёрните (можно отбежать в сторону).
5. Если не получится запустить двигатель с первого раза, повторите процедуру.
6. Когда двигатель заработает, включите нейтральную передачу и опустите машину, убрав домкрат.

Ни в коем случае не привязывайте трос к диску и не наматывайте на руку. Иначе после запуска двигателя есть риск получить серьёзную травму, когда трос намотается на вращающееся колесо.

Как завести машину с помощью пуско-зарядного устройства

Пуско-зарядные устройства, или так называемые бустеры, — самый технологичный метод запуска авто с разряженной АКБ. Благодаря литий-железо-фосфатным аккумуляторам эти миниатюрные гаджеты способны отдавать колоссальные токи даже при небольшой ёмкости.

Подходит для инжекторных, карбюраторных и дизельных авто с любым типом трансмиссии.

Что понадобится

• Бустер.

Преимущество пуско-зарядных устройств в том, что они полностью автономны. Кроме самого бустера, для запуска машины больше ничего не нужно. Минусом является относительно высокая цена гаджетов.

Что нужно делать

Каждый бустер поставляется с подробной инструкцией, но общий принцип работы у них одинаков.

1. Выключите зажигание в машине.
2. Подключите «крокодилы» бустера к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность.
3. Заведите авто.

Машины с объёмом двигателя до двух литров бустеры запускают без каких-либо проблем даже в сильный мороз и с полностью разряженным аккумулятором. Сложности могут быть лишь с моторами объёмом более двух литров, особенно с дизельными.

Как не допустить разрядки

1. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, нужно следить за состоянием аккумулятора и своевременно менять его, не дожидаясь полного отказа.
2. При запуске двигателя всегда выжимайте сцепление. Это избавит стартер от необходимости вращать шестерни КПП в застывшем трансмиссионном масле и облегчит процесс.
3. Если предстоит важная поездка, можно снять аккумулятор с авто и забрать его домой на ночь. Так будет больше шансов завести двигатель утром.
4. Ну и, конечно же, не забывайте отключать габариты и другие приборы, оставляя машину на стоянке.

Расскажите в комментариях, случалось ли вам заводить авто с разряженным аккумулятором, и если да, то к какому способу вы прибегали.

Севший аккумулятор не способен провернуть коленвал двигателя, поэтому машина не заведется. Как выйти из этой ситуации, пойдет речь в этой статье.

Как понять, что причина в аккумуляторе

Опытные автовладельцы выделяют ряд признаков, позволяющих судить о разрядке аккумулятора.

Они следующие:

• сложность открытия автомобиля с брелка;
• невозможность использования бесключевого доступа;
• слабое свечение габаритных огней и фар;
• трудности с пуском двигателя;
• медленное вращение стартера с последующим появлением щелков реле;
• потускнение и моргание лампочек приборной панели в момент пуска мотора.

Потом при повороте ключа в стартере коленвал вращается медленнее обычного или вообще отказывается работать.

Как завести машину, если АКБ села

Ниже рассмотрим 7 способов, как завести машину при разряженной аккумуляторной батарее.

Метод №1. «Прикуривание» от машины с исправным аккумулятором

Классический способ решения вопроса — «прикуривание» автомобиля от другой машины.

1. Осмотрите авто на факт возможности подключения.
2. Убедитесь в наличии проводов прикуривания.
3. Найдите автомобиль-донор. Он должен иметь более высокий класс, такой же вид топлива (бензин или дизель) и иметь АКБ с таким же или большим током.
4. Поставьте машины так, чтобы можно было протянуть провода.
5. Отключите зажигание, чтобы защитить элементы бортовой сети от перепадов напряжения.
6. Подключите красный «плюс» к машине-донору, а потом — на свой АКБ, который нужно запитать.
7. Закрепите «минус» на аккумуляторе-доноре, а после к «массе» авто с разряженным источником питания.
8. Проверьте, чтобы провода случайно не попали в коленвал или другой работающий механизм.
9. Выждите две-три минуты, чтобы обеспечить временную зарядку.
10. Попробуйте завести авто, но не крутите стартер больше 3-х секунд.
11. При отсутствии результата сделайте еще раз все шаги.
12. После пуска дайте мотору поработать в течении 5-10 минут.
13. Отключите провода «плюса», а потом «минуса».

В идеале стоит совершить небольшую поездку. После этого необходимо повторить попытку. Если в этот раз не удалось, причина может быть серьезней и придется обращаться на СТО.

«Прикуривание» без проводов

Бывают ситуации, когда под рукой нет проводов для «прикуривания» и взять их негде.

Алгоритм действий:

1. Найдите машину-донора и убедитесь, что АКБ подходит по всем критериям: сила тока, емкость и расположение клемм. Он должен быть хорошо заряжен. Для верности можно завести авто, дать силовому агрегату поработать около 20 минут.
2. Отсоедините крепления с аккумулятора-донора, но клеммы оставьте.
3. Заведите автомобиль и максимально включите нагрузку.
4. Снимите разряженный АКБ, извлеките его из «проблемной» машины.
5. Отбросьте клеммы от аккумулятора-донора и переставьте источник питания на авто, с которым возникли трудности. Подключите «плюс» и «минус» с учетом полярности.
6. Заведите мотор и оставьте его поработать несколько минут.
7. Отбросьте клеммы на реципиенте и верните АКБ на машину-донор. Подключите и затяните клеммы. Не торопитесь глушить мотор — он должен поработать около 12-15 минут.
8. Установите разряженный АКБ на машину-реципиент и затяните клеммы.
9. Дайте мотору поработать или сделайте поездку, чтобы зарядить аккумулятор.

В завершении заглушите мотор на обоих авто и сделайте повторную попытку пуска. Если двигатель не завелся, источник питания поврежден и требует замены. Для лучшего понимания ситуации изучите более точная информацию — как правильно прикурить автомобиль с проводами или без.

Метод №2. Пуск двигателя с толкача

Разгон машины с «механикой» вручную позволяет раскрутить колеса и передать крутящий момент к двигателю.

1. Убедитесь, что участок дороги позволяет с толкача завести авто.
2. Отыщите трех-четырех помощников, которые готовы толкать машину.
3. Садитесь в салон и включите зажигание.
4. Дайте команду помощникам начать толкать авто.
5. Как только транспорт разгонится до 15 – 20 км/ч, жмите сцепление, включите 1-ю или 2-ю скорость, а после постепенно отпустите сцепление и жмите на газ.
6. Если двигатель завелся, дайте автомобилю поработать некоторое время. Сделайте небольшую поездку, чтобы АКБ зарядился.

1. Соедините две машины с помощью троса и предусмотренных производителем креплений.
2. Согласуйте сигналы руками во избежание недопонимания.
3. Дайте команду автомобилю-буксиру начать движение на очень медленной скорости.
4. После набора 20-25 км/ч выжмите сцепление и включите 1-ю или 2-ю передачу.
5. Отпустите педаль сцепления и добавьте газ.
6. После успешного пуска двигателя дайте сигнал помощнику остановить транспорт и сделайте это вместе с ним.
7. Открепите трос и выполните получасовую поездку для зарядки АКБ.

Метод №3. Пуско-зарядное устройство (ПЗУ)

Следующий способ для заводки автомобиля при севшем аккумуляторе — применение пуско-зарядного устройства.

На выбор доступны следующие виды:

1. Импульсные / трансформаторные.
2. Конденсаторные.
3. ПЗУ со встроенным аккумулятором.
4. Внешние, повер-банки.

Импульсные / трансформаторные

Имеет функцию пуска мотора, используются для зарядки АКБ в домашних условиях.

Конденсаторные

Накапливают энергию и передают ее в момент пуска ДВС. В роли источника энергии применяется встроенный АКБ, внешний источник, бытовая сеть или powerbank.

Отличается компактностью и небольшой ценой. Подключается сразу к клеммам АКБ.

ПЗУ со встроенным аккумулятором

Пользуется спросом, благодаря эффективности, и способны запустить мотор даже при разряженном АКБ. Могут использоваться для поддержания напряжения в бортовой сети на оптимальном уровне.

Имеют большие габариты, поэтому в большинстве случаев применяются в салонах и сервисах. Для пуска мотора подключаются к клеммам батареи.

Внешние, повер-банки

Созданы для подмены основного источника питания и не могут использоваться для продолжительного заряда батареи.

При использовании устройства нужно следить за уровнем заряда. Если он максимальный, устройства хватит на 10-15 запусков двигателя.

Альтернативные шаги или 5 дополнительных способа

Рассмотренные выше методы являются основными и в 8 из 10 случаев используются автовладельцами.

Если по какой-то причине они не подходят, можно использовать другие варианты:

1. Нагрев АКБ. Для достижения результата возьмите разряженный аккумулятор и опустите его в емкость с теплой водой. Если источник питания не полностью разрядился, через 30 минут в тепле его хватит для запуска авто.
2. Очистка клемм. Иногда автовладельцев выручает обычная очистка выводов от загрязнений. Из-за сильного окисления аккумулятор плохо контактирует с бортовой сетью, и возникают проблемы. После очистки машина может завестись.
3. От сварочного аппарата. Суть состоит в подключении сварочника к отключенному от бортовой сети разряженному аккумулятору. Ток нужно выставлять на 10% от емкости АКБ. Через пол минуты отключите батарею от сварочника (она должна подзарядиться), подключите клеммы и заведите авто.
4. Повышенный ток. Для проверки необходимо подать ток на АКБ, который превышает номинальный на 30%. На старых автомобилях клемму можно не снимать, а вот на машинах с ЭБУ «минус» рекомендуется сбросить для защиты электроники. К примеру, для источника питания на 60 А*ч нужно подать до 8 А. В этом случае время зарядки уменьшается до 20-30 минут. Метод рекомендуется в крайнем случае из-за снижения срока службы АКБ.
5. Кривой стартер. Старый способ, подходит для автомобилей, где есть доступ для прокручивания коленчатого вала с помощью кривого стартера, к примеру, Москвич, ВАЗ 2101 – 2106. Включаем зажигание, вставляем рычаг в паз и прокручиваем коленвал. Передачу, естественно, включать не нужно.

Лайфхаки

Талантливые автовладельцы придумали еще ряд методов, которые можно использовать для пуска двигателя на авто. Они нестандартны, но могут пригодиться в безвыходной ситуации.

С помощью аккумулятора от шуруповерта

При наличии под рукой аккумулятора от любого электроинструмента, к примеру, шуруповерта, емкостью не менее 2 А*ч, сделайте следующие шаги:

1. Берите батарею и положите ее в удобное место на капоте.
2. Вставьте две отвертки в разъемы «плюса» и «минуса».
3. Подключите клеммы к аккумулятору автомобиля, а потом с учетом полярности к оголенной части одной и второй отвертки.
4. Пробуйте завести автомобиль. В случае успеха осторожно отключите клеммы сначала от батареи автомобиля, а потом от отверток.

Прокручивание ведущего колеса с помощью буксировочного ремня

Альтернативный метод, который предусматривает ручное прокручивание коленчатого вала.

Алгоритм такой:

1. Поднятие домкратом правого или левого ведущего колеса.
2. Наматывание на него веревки длиной 5-6 метров или буксировочного ремня.
3. Включение зажигания и 1-й скорости.
4. Резкое раскручивание веревки или буксировочного ремня, чтобы завести мотор.

После пуска двигателя необходимо выключить передачу, вернуть колесо на землю и сделать небольшую поездку.

Заводим карбюраторный автомобиль

Если у вас двигатель карбюраторный, то способ заводки с буксира или толкача такой же, как и в рассматриваемом выше случае, но тут уже не обязательно, что бы выше АКБ было хоть немного заряжено, допустима и полная разрядка. В этом плане тут легче.

При заводке с прикуривателя есть небольшие отличия.

После того, как вы подзарядили свое АКБ от автомобиля «спасателя», глушить его двигатель не надо.

Только в таком случае будет гарантия, что ваш автомобиль заведется.

Почему умирает АКБ

Новые батареи имеют внушительный срок службы и редко ломаются. Заводы-изготовители дают пять лет гарантии, но на практике АКБ работают больше, 8-10 лет.

Такой ресурс актуален для случаев, когда машина эксплуатируется в обычном режиме и без повышенных нагрузок.

Но даже лучшие аккумуляторы однажды выходят из строя.

У этого фактора может быть много причин:

• выкипание электролитической жидкости с последующим осыпанием и замыканием пластин;
• появление осадка на пластинах (сульфатации);
• постоянная утечка тока в бортовой сети (к примеру, неправильно подключена магнитола);
• замыкание в проводке из-за плохого контакта или нарушения целостности изоляции;
• неисправности генератора, к примеру, износ или повреждение ремня, повреждение узла;
• негативное действие мороза в течение длительного времени (-30 градусов Цельсия и ниже);
• забытые потребители, к примеру, габариты, ближний свет, магнитола или сигнализация;
• отсутствие ухода за батареей — окисление клемм, проверка уровня электролита, периодический контроль за степенью разрядки АКБ и подзарядка ее при необходимости, в идеале хотя бы 1 раз в год проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ).

О появлении проблем в электрической части можно судить по медленному движению стеклоочистителей, необычному свету фар и частом щелканье реле поворотников. При неисправности генератора на приборной панели должна загореться лампочка, свидетельствующая об отсутствии заряда.

Какой аккумулятор не подлежит восстановлению

Аккумуляторную батарею нельзя восстановить при наличии следующих неисправностей:

1. Повреждение корпуса. При появлении трещины многие автовладельцы сливают рабочую жидкость и пытаются запаять устройство. Это опасно, поэтому лучше купить новый АКБ.
2. Вздутие. При длительном нахождении аккумулятора на морозе высок риск изменения геометрии. Восстановить такой источник питания нельзя.
3. Появление твердого налета на внешней части пластин. Единственным решением может быть промывка АКБ аммиачным раствором, Трилоном Б или другими средствами. Такие действия доступны только профессионалам, и обычным автовладельцам не под силу.

Читайте: как восстановить аккумулятор своими руками.

Когда нужно заменить аккумулятор

Существует несколько причин неисправности АКБ, свидетельствующих о необходимости замены.

Сульфатация пластин

Принцип работы аккумуляторной батарее построен на заряде и разряде. Отдача энергии происходит в ситуации, когда автомобиль не заведен, а генератор не работает.

В процессе отдачи энергии на свинцовых пластинах накапливаются сложные эфиры серной кислоты. От их количества зависит КПД источника питания и его емкость.

Если аккумулятор обслуживаемый, то белый налет можно увидеть через смотровое отверстие открутив крышку (и). Если не обслуживаемый, то нужно ориентироваться на другие признаки.

• глубокий и продолжительный разряд;
• постоянная эксплуатация в не полностью заряженном состоянии.

Способы предотвратить проблему:

• контроль полного заряда аккумулятора;
• снятие АКБ при длительном нахождении машины без движения.

Если сульфатация пластин уже произошла, можно сделать следующее:

• купить новый АКБ;
• выполнить десульфатакцию самостоятельно (провести КТЦ не менее 3 раз);
• обратиться для устранения проблемы на СТО.

Последние два варианта наиболее длительные и могут занимать от 2-х до 7-ми суток. Гарантий успеха в этом случае не будет.

Осыпание активной массы

На пластины батареи наносится активная масса, обеспечивающая ее эффективность. Для «плюса» применяется свинцовая перекись, а для «минуса» — свинец без примесей.

Осыпание активной массы говорит о том, что происходит отваливание материала от пластин.

Причины:

• появление ржавчины;
• замерзание электролитической жидкости;
• вибрация при движении по плохим дорогам.

Проблема актуальна для АКБ, отработавших больше положенного срока службы. Устранить неисправность путем ремонта не получится и единственный выход — покупка нового аккумулятора.

Короткое замыкание

В нормальном режиме «плюс» и «минус» пластины целой батареи изолированы между собой и не касаются друг друга. Если между элементами появляется проводник, возникает риск КЗ.

Так как в АКБ нет личного автомата или предохранителя, неисправность приходится распознавать по ряду признаков:

1. Быстрая потеря емкости и разрядка в течение 1-3 дней.
2. Измеренное напряжение с помощью нагрузочной вилки — до 9 Вольт.
3. Кипение при подаче напряжения на 14,4 В. Исключением являются гелевые аккумуляторы, для которых такой признак не характерен.

КЗ актуально для старых АКБ или устройств с поврежденным корпусом, оно нередко происходит, если автовладелец уронил батарею или заряжал ее чрезмерно высоким током. Отремонтировать не получится, и единственный путь — замена.

Снижение уровня электролита

Кипение электролита приводит к снижению уровня ниже критического параметра.

Особенности контроля ситуации зависят от вида АКБ:

• обслуживаемый — через крышку;
• необслуживаемый — появление налета на клеммнике: зеленый или белый.

Электролит состоит из дистиллированной воды и серной кислоты в соотношении 60 к 40. При кипении Н₂О распадается на кислород и водород. Т.е. количество дистиллированной воды уменьшается и уровень электролита в батареи падает оголяя пластины.

Проблема может возникнуть при перезаряде АКБ при подаче потенциала свыше 14.4 В. Такой уровень может приходить от поврежденного генератора авто или пуско-зарядного устройства.

Предварительно стоит проверить электрику авто и устранить неисправность. В ином случае новая батарея тоже может выйти из строя.

Как не допустить разряда

Эксперты выделят ряд рекомендаций, позволяющих не допустить разрядки аккумуляторной батареи:

1. Контроль ее состояния и своевременный заряд.
2. Нажатие сцепления при любом пуске двигателя. Это снимает нагрузку со стартера и упрощает вращение шестеренки коробки передач.
3. Снятие аккумулятора и его хранение дома перед важной поездкой. Особенно актуально, если машине нужно долго стоять на улице при сильном морозе.
4. Отключение всех потребителей после закрытия автомобиля (кроме сигнализации, если она есть).

Что делать если в аккумуляторе замерз электролит.

Для продления ресурса АКБ следуйте простым советам:

1. Старайтесь не использовать автомобиль для слишком коротких поездок не требующих перевозку грузов.
2. Применяйте «согревающие» чехлы для аккумулятора.
3. Не оставляйте источник питания долгое время разряженной.
4. Зимой заряжайте на 100%, чтобы в мороз сохранялась необходимая емкость.
5. Избегайте полного разряда.
6. Перед выходом из авто проверяйте, чтобы все приборы были отключены.
7. Исключите оголение пластин и контролируйте достаточность электролита.
8. Следите за состоянием контактов для подключения к АКБ, очищайте их от следов коррозии или грязи.
9. Контролируйте натяжение генераторного ремня и меняйте его при необходимости.
10. Забирайте батарею зимой при сильном морозе в теплое помещение.

Знание правил эксплуатации аккумулятора позволяет продлить срок службы устройства, избежать повреждений и сэкономить деньги на покупке.

Если в процессе эксплуатации возникли серьезные неисправности, важно не испытывать судьбу и сразу купить новый и исправный АКБ.